martes, 26 de octubre de 2010

::ILUSTRACIÓN 01 - SKELETOR DARK SUMMIT::

Con esta ilustración se abre la serie de dibujos sobre los customs que he creado con el paso del tiempo. A mayores, y más adelante, otras ilustraciones les harán compañía: ilustraciones de personajes creados por fans, escenas de un cómic que lleva un tiempo rondándome por la cabeza... (ya llegará, ya...) En fin: que en este tipo de entradas se irán recopilando todos los dibujos que vaya terminando.

De momento te dejo la ilustración del custom Skeletor Dark Summit.

Espero que te gusten!!!


jueves, 21 de octubre de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 39::

Parte 39: Mejora de armadura blanda repro de látex.

En la entrada 34 se explica el método de reproducción de una armadura blanda utilizando látex, y en la misma entrada se comenta la problemática del secado de la pintura en esmalte (la única que se deforma del mismo modo que el látex en cuanto a torsión y estiramiento) sobre látex. Tarda en secar una auténtica barbaridad. Img.01


Sin embargo, anoto un detalle muy importante al respecto: el mejor lugar para dejar secar la pintura aplicada es un lugar con corriente de aire, la cual acelerará enormemente el proceso de secado reduciéndolo prácticamente a la mitad (y aún así estamos hablando de, como mínimo, una semana; como mínimo, insisto). La armadura repro de látex, ya seca o prácticamente seca, no dejará nunca un ligero brillo en toda la extensión de pintura aplicada. Img.02


A mayores, y con el objeto de aportar un poco más de rigidez a la repro (el látex es un material mucho más deformable que el plástico con el que está confeccionada la armadura original de Merman), podemos añadir entre 2 ó 3 capas de barniz transparente mate, aplicadas una sobre otra respetando, más o menos, los tiempos de secado. El barniz será transparente para interferir lo menos posible en el color aplicado con anterioridad (aún así con el tiempo tiende a amarillear, aunque en este caso de una armadura ya amarilla desde un principio, este efecto no será referente del paso del tiempo), y será mate para no aportar un brillo desmesurado a la repro. Img.03


En todo caso, los barnices están fabricados para aplicar sobre superficies porosas, como la madera por ejemplo, por lo que en este tipo de aplicaciones, los términos MATE o BRILLANTE, son bastante relativos: los barnices mates tienden a guardar un brillo (mucho menos que los brillantes, en todo caso), pues látex con pintura de esmalte es bastante menos poroso que la madera.

La aplicación del barniz sobre la pintura de esmalte que a su vez está aplicada sobre látex también tarda una eternidad en secar si no la dejamos en un lugar muy bien ventilado durante varios días; en este caso no es preciso esperar a que seque completamente la capa de barniz anterior para aplicar una nueva, siempre y cuando, insisto, lo dejes en un lugar muy ventilado: en mi caso en el vano de una ventana del taller que he mantenido abierta un par de centímetros durante varias semanas del proceso total. La armadura, una vez secas las capas de barniz, adquiere este aspecto: Img.04


Puedes apreciar cómo en los recovecos se ha oscurecido el barniz, aportando una ligera sombra y un ligerísimo tono verdoso, debido primero a las sucesivas capas de barniz y también a un regular proceso de limpieza del pincel utilizado. Pero en todo caso, será un efecto interesante a aquellos que prefieran armaduras más “reales”, no tan vintage y un poco más estilo motu classics.

En conclusión: desde el momento del inicio de la confección de la armadura repro con látex hasta el momento final de secado de las capas de barniz pueden pasar incluso hasta 4 semanas, por lo que estamos ante un proceso lento y algo tedioso en ocasiones. Mi consejo es que te animes a realizar alguna repro de armadura blanda (Merman, He-man, Skeletor…) con tesón y calma, pues la experiencia de hacer con tus propias manos un accesorio motu es fenomenal.

Un saludo y hasta la próxima entrada!!!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.

domingo, 17 de octubre de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 38::

Parte 38: Abriendo una figura pirata.

Muchas de las figuras “pirata” que podemos encontrar en bazares, tiendas de todo a cien, jugueterías (sólo algunas) varias y demás locales similares, intentan reproducir figuras de éxito en el mercado. Siendo así, hay multitud de ellas, y aunque pertenecen a copias de diversas colecciones oficiales, en esta ocasión se ha elegido una al azar para despiezarla y conocer un poco más de estas figuras, tan denostadas por unos y tan apreciadas por otros… ¿Preciadas? Si, preciadas; puesto que conforman un modo económico y asequible como parte del mundo de la customización.

En todo caso, aún siendo unas de las entradas del taller menos atractivas, nunca está de más saber un poquito más; por poco que sea.

La figura elegida para el despiece forma parte de una colección encontrada en los lugares antes mencionados; se llama “Wrestle Kings” y la calidad (algo que se puede percibir en la pantalla pero que se nota con la figura en las manos a bote pronto) es, aunque no desmesuradamente, si muy escasa. Esta es la figura (seguramente inspirada e algún luchador real, pero que desconozco) seleccionada para el análisis: Tiene 13 puntos de articulación y dos tornillos, algo raro en figuras oficiales pero muy común en este tipo de productos; el material es plástico rígido muy similar (aunque de peor calidad) a la línea de figuras de, por ejemplo, Conan el aventurero, de hasbro. Nada que ver con nuestros queridos motuv y motuc. Img.01


Conociendo la posibilidad de los motuc en lo que se refiere al intercambio de cabezas, el primer testeo de cualidades se basa en la posibilidad de esta figura ante tal aspecto; la conclusión es que la cabeza se extrae de manera sencilla y rápida; tan rápida y sencillamente como se rompió el plástico del cuello (el cual, en todo caso, pudo ser arreglado con pegamento instantáneo). Seguramente el diseño de esta figura no incluía el intercambio de cabezas, pero habría sido tan sencillo como elegir un material menos rígido y un poco más deformable para haberlo conseguido. Img.02


Aquí vemos las partes que componen la articulación del cuello: cabeza y cuerpo se unen por medio de una pieza cilíndrica con dos esferas en los extremos, una de ellas anclada en el interior de la cabeza y la otra en el interior del cuello, permitiendo una rotación completa de la cabeza y una ligera posibilidad de movimiento vertical. Img.03 Img.04



Cuando en la mayoría de las figuras de colecciones oficiales, las herramientas más habituales para el Despiece son un cúter o escalpelo y paciencia, en este tipo de productos apenas se necesita más que un destornillador, habitualmente de estrella, con el que separar los tornillos que también habitualmente se encuentran en la espalda de la figura. Por lo general, las piezas de calidad unen las diferentes partes de las que constan, bien con adhesivos de calidad o por la aplicación de calor en las zonas de unión. También por lo general, este sistema de acople por termosellado es más habitual que aquel que usa adhesivos, por potentes que sean. Img.05


De hecho, simplemente retirando los tornillos, las dos partes del torso se desprenden de inmediato, permitiéndonos echar un vistazo rápido y general al interior de la figura pirata. Podemos fijarnos, de todas formas, en algo más referente a esto que estamos comentando: los dos tornillos eran el punto fuerte del sistema de unión, pero se veían apoyados por cuatro anclajes de pitorro situados en los extremos del interior del torso; ni siquiera en estos cuatro pitorros se ha añadido adhesivo alguno, por lo que su funcionalidad y practicidad se limitaba simplemente a encajar las dos partes del torso y evitar que se desplazasen de su posición correcta. Img.06


Ya con las dos partes del torso separadas, podemos apreciar mejor cómo encaja el punto de articulación del cuello en la zona superior del torso; simplemente como curiosidad. Img.07


Los brazos están fijados al interior del torso tal y como veis en la imagen, y tal sistema permite un movimiento giratorio completo de ambos brazos (en los motuc se usa el mismo sistema, y lo puedes comprobar sin necesidad de abrir ninguna figura classics estudiando la figura de Roboto debido a que su torso es transparente). En cuando al movimiento vertical de los mismos, queda limitado simplemente al punto en que bíceps + tríceps y torso contactan, evitando en este caso un movimiento dignamente prolongado. En el caso de esta figura, el movimiento vertical está muy limitado.
El sistema de acople de la cintura al torso es, básicamente, como la mayoría de las figuras que mantenían en su diseño una cintura independiente al torso: un ejemplo perfecto son las figuras motu, las cuales sólo añadían a mayores el ya reconocido muelle de acción interna. Salvando esa importante diferencia, el sistema es exactamente igual, variando por supuesto las dimensiones. Img.08


Retiramos uno de los brazos. ¿No te recuerda al sistema de piernas introducido con las figuras de Snout Spout y Blade? Es exactamente el mismo; si desmontas cualquiera de las piernas de aquellas figuras vintage te encontrarás precisamente con este sistema. Img.09 Img.10 Img.11




El resto del brazo se despieza del mismo modo, por lo que no tiene secreto alguno: los cilindros de plástico permiten la movilidad de las partes. En las figuras que incluyen este sistema de articulación, es muy importante la calidad de los materiales, pues si los cilindros fuesen (y en este caso lo son) demasiado rígidos, pueden perfectamente romperse en el proceso de despiece. Img12 Img.13 Img.14




Vamos con la cintura y las extremidades inferiores. Con una navaja, cúter o escalpelo, empezamos a separar las dos partes de la cintura, cual figura motuv. Img.15


En esta caso las dos partes de la cintura sí estaban encoladas (encoladas, no unidas por termosellado; si te fijas puedes ver los restos del adhesivo utilizado por la empresa fabricante). Sólo dos puntos de anclaje, en las zonas superior e inferior del interior de la cintura. Por otro lado, el sistema de unión de las piernas a la cintura es más sencillo que en el caso de los brazos, por lo que la movilidad de la figura en este sentido está más limitada. Img.16


Exceptuando la zona de la cadera, los puntos de articulación de rodillas y tobillos es exactamente el mismo que el de los brazos, con cilindros de plástico que sujetan las diferentes partes y permiten cierta movilidad. De todas formas, en este caso, todos los cilindros han roto en el proceso de despiece, debido al tamaño de los huecos y los cilindros y a la mala calidad de los materiales. Img.17 Img.18



En conclusión, una figura de este estilo puede ser despiezada con relativa facilidad, y así, desmontada, es más fácil de tratar (pintura y/o masilla) para la realización de customs. Repito que no es que sea una entrada demasiado interesante, pero como dicen eso de que el saber no ocupa lugar, me he decidido a postearla. Siempre está bien saber de antemano con qué nos vamos a encontrar en las entrañas de una figura.

Un saludo y hasta la próxima entrada!!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.

lunes, 11 de octubre de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 37::

Parte 37: Abriendo a Man-e-faces.

La figura de Man-e-faces es, al parecer, una de esas figuras rara vez abiertas, aspecto que le confiere un grado de dificultad añadido. Es, en este caso, la figura que tenemos para abrir con el objeto de saber cómo es por dentro. Img.01


En principio actuamos con el miemo proceder que el resto de figuras motu ya abiertas: empezando a introducir el cúter o escalpelo por la zona saliente del torso en la que se acoplan los brazos; la razón de esto es que, ante algún posible error de actuación, siempre quedará la zona oculta con el brazo, una vez re-ensamblada la figura. Img.02


Tras realizar esta acción en los dos hombros, bajaremos hacia la cintura, separando con paciencia y cuidado las dos partes del torso. Img.03 Img.04



Pasamos a la zona potencialmente peligrosa: la cabeza y su desconocido, de momento, sistema interno de movimiento. Por ello, introduciremos el cúter o escalpelo con más paciencia y cuidado si cabe que hasta ahora. Img. 05 Img.06




No resulta demasiado complicado si se hace con paciencia y mucho tacto; si notamos que hemos introducido el cúter demasiado, simplemente retiramos la hoja un poco y seguimos separando ambas partes del torso-cabeza. Insisto en que lo que necesitamos es paciencia. Img.07



Y ya está abierta la figura. En esta imagen podrás ver donde están los puntos internos de sujeción, con el objeto de que cuando abras la figura, sepas exactamente dónde hacer más presión con la hoja, donde menos, y cuales son las zonas en las que debes poner especial atención y cuidado (zonas circundantes a la cabeza giratoria). Img.08


Separadas todas las partes que integran el torso de man-e-faces, se disponen a continuación para su correcto visionado y estudio. Img.09


El tri-rostro tiene unas pestañas en su zona inferior, siendo estas las encargadas de que las diferentes posiciones se mantengan en su lugar y no cueste, al mismo tiempo, pasar de una a otra. Img,10 Img.11 Img.12




Y esto es lo que nos ofrece Man-e-faces: un sistema sencillo (no podía ser de otra forma) y muy práctico y eficaz para el sistema innovador de la figura que tanto nos gustaba.

Saludos!!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.

sábado, 9 de octubre de 2010

::WEAPONSMASTER por Corax::

Nombre: Weaponsmaster.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 9 sobre 10.
Categoría: Muñeco.
Rango: Original.
Complementos: Removibles.
Año de fabricación: 2010.
Lugar de fabricación: España.
Creador: Corax (Julio M. M.)
Notas: Modelado con masilla Sculpey. Armas removibles.
Acción: Ninguna.


Por mucho que siga buscando no encuentro ni encontraré nunca las palabras adecuadas para definir la sensación que se siente cuando se tiene en las palmas de las manos una figura realizada por la pericia de Corax.

Esta no es la primera que consigo para tu colección… y creo que tampoco será la última. Sólo espero que te gusten tanto como a mí.

¡Y vuelve de vez en cuando de las batallas! Ya sabes: para comer, dormir, hacernos caso a tu madre y a mí, etc…