::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 32::

Parte 32: Arreglo de la Battle Armor.

El sistema de los dos diseños vintage de Battle Armor funciona a base de un muelle interno y ciertas pestañas o anclajes en los que se va apoyando el muelle para poder mantener estables las tres posiciones del logo del pecho. Por lo general, suelen encontrarse figuras cuyo sistema o bien no funciona o está demasiado débil, aguantándose casi de milagro cada una de las tres posiciones (la mayoría de las veces encontramos las Battle Armor en la tercera posición, desgraciadamente).

En esta entrada intentaremos desmontar una Battle Armor y arreglarla con la mayor de las garantías posibles.

Para empezar separamos la pieza que dispondremos en el taller: Torso de la Battle Armor, más cintura y cabeza, claro. Img.01

El proceso de separación de las dos partes del torso no se diferencia de una figura motu normal (ni tan siquiera parece poco más difícil), por lo que poco a poco, con paciencia y un cúter o escalpelo (recuerda: introducido siempre primero por los hombros) irás separando las dos partes. Sólo tienes que tener cuidado de no introducirlo demasiado por la zona central del tórax (para no mellar los bordes del tambor ni forzar demasiado el muelle interno) y no pasarte de fuerza por la zona cercana al cuello. Img.02 Img.03 Img.04

Con la ayuda de un par de destornilladores de boca estrecha, irás haciendo palanca con cuidado. Img.05 Img.06

Bien: ya tenemos abierta la Battle Armor: échale un vistazo para comprobar de qué partes consta: parte delantera del torso, parte trasera, tambor y muelle interno al tambor. Img.07 Img.08

El muelle interno al tambor se saca sin dificultad: sale solo. Puedes observar que el extremo más largo está ligeramente doblado en este caso (origen del mal funcionamiento de esta armadura), amén de un pésimo estado general del muelle en cuestión. Con unos alicates de boca ancha enderezaremos el extremo largo del muelle. Img.09

En el interior del tambor hay un saliente en el que hará tope el extremo corto del muelle, y será precisamente este tope el que provocará la resistencia del muelle para mover el tambor de posición en posición. Img.10

Debes colocar el muelle en la posición que se muestra en la imagen. Img.11

La parte con la que empezaremos a trabajar será la parte delantera del torso; no esperemos más. Img.12

Debes poner el tambor de modo que en la parte visible (por fuera de la armadura) se vea la armadura con muchos daños (la tercera posición de las Battle Armor). El tambor (ya con el muelle dentro), debe quedar tal y como ves en la imagen, con el extremo largo del muelle anclado en el que llamaremos “primer anclaje”. Img.13

Como decíamos, por delante, tal y como debe estar colocado el tambor en este primer paso, se verá la Battle Armor con muchos daños. Img.14

Cerramos el torso con la parte trasera (no encolamos todavía, solamente la acoplamos apretando con las manos para que el extremo largo del muelle quede aguantado por la parte trasera del torso y cumpla así a la perfección su función) Img.15

Tal y como estamos, a punto de probar el arreglo, la armadura, por delante, está tal que así. Img.16

Ponemos el tambor en la armadura sin daños (ya vemos que aguanta perfectamente) y vamos comprobando el buen funcionamiento de la misma a través de sus diferentes posiciones. Img.17 Img.18 Img.19

Vale: pues ya está arreglada la Battle Armor. En este punto sólo restaría poner la cabeza de He-man (o de quien queramos, si estamos haciendo un custom), encolar los bordes y puntos compartidos de las partes del torso, dejar secar y listo, pero ¿Cómo funciona en realidad el mecanismo de la Battle Armor?

Volvemos a abrir la armadura. Img.20

Cada vez que cambiamos la parte móvil de la armadura, lo que estamos haciendo es hacer pasar el extremo largo del muelle de anclaje en anclaje. El muelle debe estar por tanto bien sujeto en su extremo corto (en el interior del tambor), y lo más dentro posible. Por otro lado, el extremo largo del muelle no se mueve de su posición inicial porque la parte trasera del torso no le permite desviarse. Así, el extremo largo va resbalando por la parte inclinada de cada anclaje. Img.21 Img.22 Img.23

De este modo tan sencillo funciona el mecanismo que tenemos en las manos. Si se han seguido los pasos correctamente y el muelle no está en unas condiciones peores que el del ejemplo, la Battle Armor es un mecanismo que tiene fácil arreglo. Sólo hay que asegurarse de que el muelle no se sale de su sitio. Si así fuese, el tope en el que se aguanta el extremo corto del muelle no ejercería la tensión necesaria para que pudiésemos ver las distintas posiciones de la armadura. Img.24

Y esto es todo. La verdad es que merece la pena el arreglo, pues no es complicado (a excepción de abrir la figura y separar las dos partes del torso, momento en el que si no tenemos cierta práctica podemos mellar demasiado los bordes del torso) y nos permitirá disfrutar de la que fue novedad importante y llamativa en las figuras de He-man BA y Skeletor BA.

Hasta la próxima entrada!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 31::

Parte 31: Reproducción de goma de unión de piernas.

Como ya hemos venido diciendo en diversas entradas, el mayor problema de la conservación de las figuras motu radica en la degradación de la goma que sirve de unión de las piernas de nuestras figuras, y aquí hay sólo dos opciones: O la goma ya ha cedido o va a ceder.

Sea como fuere (estén tus figuras en la primera fase o en la segunda), hallar métodos con los que solucionar este problema debería ser tema prioritario para el coleccionista motusiano: cuantos más sistemas y métodos de arreglo se conozcan, mejor. Algunos son más o menos invasivos (cáncamos que se atornillan al interior de las piernas) y otros simplemente “reproducen” en cierto modo las propiedades del sistema original sin necesidad de agujerear ninguna parte de la anatomía motu (secciones cilíndricas de caucho unidas con silicona al hueco de las piernas). En muchas ocasiones, muchos fans investigadores, desarrollan nuevos sistemas más o menos viables y efectivos para solucionar el problema del que hablamos, pero es de suponer que la medida definitiva fuese logar reproducir una goma original en buen estado, incluso sabiendo que para ello deberíamos sacrificar una figura que se sostenga por sus propios medios.

Y eso es precisamente lo que haremos en primer lugar: elegir la víctima que será llevada a quirófano. En este caso el elegido será el pobre de Jitsu, quien pasaba casualmente por el taller en busca de una academia de estética (Jitsu “el gafe”, le llaman desde ahora sus compañeros motusianos de caja). Img.01

Tras haber sido retirados los brazos, con mucho cuidado y un escalpelo (al final me pasé al bando de los escalpelos y dejé atrás mi apoyo al cúter), se separa ligeramente el calzón desde la parte inferior hasta que sea posible retirar la goma de unión de piernas. Jitsu, en este punto, comenzaba a arrepentirse de haber salido de su caja... Img.02

En la siguiente imagen ya he retirado un extremo de la goma de una de las piernas, lo cual ya nos permite ir viendo cómo es la goma en cuestión; la goma producto de nuestro deseo. Ahora vamos a retirar la otra. Img.03

Para retirar la goma de las piernas sólo necesitas un escalpelo bien afilado y paciencia y cautela (tampoco demasiada, en todo caso), y como las piernas ya podemos darlas por perdidas, lo que se va a intentar es que no queden demasiado mal para que en su amargo final sirva para algún que otro custom.

Con el escalpelo debes realizar una serie de cortes (con 6/7 cortes podría ser suficiente) en la dirección marcada en la imagen: de arriba hacia abajo. Img.04

Cada corte lo vas abriendo un poco con un destornillador plano, haciendo palanca entre las separaciones. Img.05

También puedes ayudarte de un alicate pequeño para ir abriendo hueco. Img.06

En este punto insisto: no se puede alcanzar conocimiento sin sacrificar cosas, a veces, importantes; o dicho de manera mucho más científica: “No se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos”. Las piernas estaban condenadas desde el principio, por lo que será todo un éxito poder mantenerlas en no demasiadas malas condiciones para usarlas en otra ocasión para un custom. Y explicado esto (y admitido y aceptado), regresamos a la idea de que lo más importante para este post es conseguir la goma en perfecto estado: el fin está justificando los medios.

Ya tenemos la goma de unión de piernas en nuestro poder. Img.07

Haciendo un alto en el camino, aplico pegamento instantáneo en las hendiduras hechas con escalpelo en la boca de las piernas para intentar darles de nuevo parte de la resistencia que tuvieron algún día. El pegamento instantáneo cumple su función y las piernas podrán ser aprovechadas de nuevo. Img.08

A continuación os presento otro accesorio de taller que siempre está bien tener a mano: aceite. En bazares o tiendas chinas podéis encontrar estos botecitos por muy poco dinero. En este caso lo usaremos para bañar ligeramente la goma de unión de piernas antes de hacer con ella los moldes en plastilina (no la empapes demasiado o te será muy difícil retirar la goma de la plastilina; ten en cuenta que este paso de baño en aceite es simplemente para evitar que la goma quede con partes de plastilina adheridas a su superficie). Img.09 Img.10

Por otra parte, en una tienda de productos de Bellas Artes encontré al fin látex puro (no los botes, más habituales, de símil de látex, aunque también podría valer, en principio). Este látex puro será el producto que utilizaremos para hacer una copia de la goma. Así pues, luego de varios métodos probados para hacer moldes de la goma, el que mejor relación tiene (según mi opinión) entre tiempo invertido y dificultad de realización es el siguiente: un buen trozo de plastilina aplanada como primer elemento. Img.11

Con la goma original hacemos varios moldes. Sólo hacemos la mitad de la goma, y en este punto puedes hacer tantos moldes como quieras. Img.12 Img.13

Con la ayuda de un pincel (o una jeringuilla) aplicas el látex puro (que es menos denso que el símil de látex) y rellenas los huecos que previamente has realizado. Para esta prueba espero tener al final 5 gomas de látex. Img.14 Img.15

A mayores del látex usado en estas pruebas, realizo un molde que relleno con “formador de juntas para piezas mecanizadas”, material que ya se está utilizando también para otras pruebas y que en principio podría servir para este propósito (con esta última espero conseguir en total 6 gomas con éxito). Img.16

Ya en la siguiente imagen las mitades de las gomas de látex y las de formador de juntas. Img.17 Img.18

Una vez cortado el sobrante del molde, pasamos a pegar ambas partes con un pegamento imedio de secado algo más rápido de lo habitual. Img.19 Img.20

Original y repro de látex… Img.21

…y dos repros, una de las cuales se ha pintado de negro “por la tontería”. Img.22

La pieza repro de formador de juntas ofrece unas cualidades prácticamente iguales a las del látex en este tipo de moldes, por lo que debido, simplemente, a una ligera mayor complicación a la hora de rellenar el molde con este producto, se considera que es el látex el más adecuado para gomas repro en esta prueba.

Estas piezas repro son un poco más anchas que las originales en la zona central, pero ello no será problema debido al espacio disponible dentro de las cinturas motu. Img.23

Aunque debo añadir que se han reproducido las gomas de mitad en mitad para intentar mostrar un sistema sencillo y rápido: podríamos haber construido una caja de vaciado y hacerlas exactamente iguales (se hará de todas formas en una entrada posterior) pero sería mucho más lento (los tiempos de secado del látex ya sólo para sacar el molde sería más tedioso) y por tanto menos práctico.

En todo caso: Ahora sólo restaría sustituir las gomas originales en mal estado por las repro, pero incluso esto no es tan sencillo como introducir la media esfera en el hueco y listo. En breve se abrirá una nueva entrada que detallará específicamente el modo más cómodo y eficaz para esto último.

Un saludo y hasta pronto!!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.