miércoles, 31 de marzo de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 21::

Parte 21: Detalle de arreglo de muelle interno de cintura (soldadura en frío).

En esta sección del taller veremos al detalle la soldadura en frío utilizada y comentada por encima en la sección 1 “Arreglar muelle interno”, parte en la que se comentaba que para reparar un muelle roto (partido) podría utilizarse este sistema, consistente en la mezcla de dos productos cuyo resultante sería una pasta que al endurecer, adquiere las propiedades de diversos metales, como la durabilidad y la dureza.

Esta parte, la 21 del taller, se impone debido a diversas consideraciones muy a tener en cuenta cuando se use este sistema para reparar el muelle interno de las figuras, puesto que no es tan sencillo como aplicar y listo: hay un par de cuestiones que es mejor conocer. Empezamos:

Lo primero que necesitamos es una cintura cuyo muelle se encuentre roto a causa principalmente de la oxidación y del paso del tiempo, puesto que en general, si los muelles no son expuestos al agua, resisten admirablemente el paso de los años. Por otra parte y por lo habitual, los muelles en mal estado suelen romperse exactamente por el mismo lugar que el mostrado en la imagen siguiente; todos los muelles partidos que he visto hasta el día de hoy habían roto por el mismo lugar. Img.01


La marca del producto que utilizo es seguramente lo de menos; debemos quedarnos con el tipo de aplicación: “Soldadura reparadora en frío de máxima fuerza”. Son dos componentes que debem mezclarse en cantidades del 50% cada una: la parte B por encima de la parte A… y a mezclar; pero en seguida veremos el proceso completo. Otro asunto importante es que la soldadura reparadora que utilizamos (la de “Máxima fuerza”) necesita 12 horas como mínimo para convertirse definitivamente en la herramienta perfecta de arreglo de las cinturas rotas de nuestra colección. Existe otra variante de secado rápido (apenas 2 horas) que no me convence demasiado y que en principio desestimaremos por esta, en principio más fiable. Img.02


Lo primero que debemos hacer es lijar ligeramente la superficie a soldar en frío y retirarle la mayor cantidad de óxido posible para que la soldadura se agarre de manera idónea; para ello podemos utilizar desde papel de lija hasta lima de metales o incluso una lima de uñas maleable. Img.03


Comenzamos con la mezcla de los dos compuestos del mismo modo que se aprecia en la siguiente secuencia de imágenes: Img.04 Img.05 Img.06




Ayudándote del palillo (o equivalente) apreciado en la última imagen, aplicarás una capa similar a la siguiente en la base rota del muelle. Img.07


Con algo de tacto, colocarás la parte rota del muelle sobre el producto aplicado y aplicarás un poco más de mezcla reparadora. Img.08 Img.09



Ayúdate de un par de palillos (o similares) para evitar que en el transcurso de las 2 primeras horas la parte rota pueda moverse del sitio adecuado. Este punto no es sencillo y has de tener el suficiente tacto como para, primero, haber colocado la pieza en el lugar adecuado y segundo, evitar con constantes revisiones y reposicionamientos que la pieza rota no se aleje demasiado del lugar que le corresponde. Insisto que este punto es tal vez el más importante y peliagudo, puesto que de su correcta realización dependerá en sumo grado el buen funcionamiento de este método. Img.10


Pasadas 12 horas (o más tiempo, bien si quieres o bien si se te olvida el proyecto…) comprobarás que el material está lo suficientemente rígido como para poder seguir trabajando en él; puesto que la cosa no acaba aquí. Ahora debes hacerte con un torso abierto (si el torso mantiene la pestaña interior central intacta mejor, pero si no, tampoco pasa nada) y colocar el muelle en su lugar correspondiente: de este modo comprobarás cómo, debido a la posiblemente excesiva cantidad de producto reparador añadido al muelle, este no encaja del todo bien sobre todo con la pestaña hembra central interior del torso. Img.11


Con una lima redonda para metales has de limar, poco a poco, las partes de la soldadura en frío que no permitan el correcto acople del muelle a su lugar correspondiente dentro del torso. En este caso has de limar, sobre todo y casi exclusivamente, en el interior del muelle. Img.12


Una vez que tanto la pestaña interior central macho como la hembra no suponen problema alguno para el acoplamiento del muelle restaurado, nos enfrentamos a una nueva situación: Para evitar retirar con la lima demasiada mezcla y que en general el arreglo posea mayor durabilidad, tendremos que realizar, con el cúter, dos incisiones en la zona indicada en la imagen (en la parte trasera del torso) con el objetivo de que el exceso de mezcla de la parte exterior del muelle encaje bien en el lugar adecuado y permita el correcto acople de las partes delantera y trasera del torso. El tamaño de la incisión dependerá de la cantidad de mezcla que hayas proporcionado al arreglo del muelle. Img.13 Img.14



Una vez que puedas introducir y retirar el muelle arreglado sin problemas y una vez que el torso se cierre correctamente con el muelle colocado en su interior, antes de colocar el resto de las piezas de la figura y encolar, puedes añadir una capa protectora a la mezcla. Habitualmente uso un pegamento denso de acción lenta para recubrir la mezcla selladora: protegerá la mezcla del aire (no sé qué cualidades posee la mezcla a largo plazo en cuestiones de sequedad y craquelamiento, aunque los fabricantes aseguran que es un producto de larga duración) y aportará un extra en resistencia: el pegamento denso de acción lenta, al secar, queda como una capa de goma dura que ayudará, además, a evitar el roce de la mezcla selladora con el plástico del tope interior del torso, por lo que le aportará una mayor resistencia y duración contra los roces propios de la puesta en acción del mecanismo. Img.15 Img.16



Una vez seco el pegamento denso de acción lenta ya tenemos nuestro muelle reparado con el sistema de Soldadura en frío, pero ten en cuenta que este es el método de arreglo cómodo y fácil, con materiales que podemos desplegar de manera sencilla en nuestra mesa de trabajo (nos olvidamos del soldador, del enchufe, del estaño, del engorro, de las quemaduras, del olor…) y la dureza nunca será la misma que la de un muelle en perfecto estado; aún así, de las reparaciones de muelle según este método, ninguna figura se ha resentido todavía.

En todo caso, en posteriores entradas del taller se explicará el arreglo del mismo muelle mediante una soldadura tradicional (soldador, enchufe, estaño, engorro, quemaduras, olor….)

¡Hasta pronto!

Fuentes: Experimentación propia.

sábado, 27 de marzo de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 20::

Parte 20: Desmontando a Snout Spout.

Por el momento, esta es la figura que más dificultades ha ofrecido a la hora de dejarse despiezar. Muchas otras, que todavía esperan en el taller, tienen fama de ser las más difíciles de abrir (Man-e-faces, Extendar…) pero como digo, de momento, Snout Spout se lleva la palma.

Después de ver este post seguramente parecerá que ha sido fácil, pero la dificultad radica en, primero, los adhesivos utilizados por la empresa fabricante para unir las diversas partes de la figura (se está confirmando en estos momentos si en realidad en Mattel utilizaban adhesivos o unían las piezas por termofusión), y segundo, la escasa y difícil accesibilidad de un instrumento (cúter o escalpelo) para ir separando, con mucha paciencia, las partes que la componen. Sin embargo, una vez abierta la figura, sabremos ya por dónde debería ser necesario haber introducido la herramienta de separación; esto es: un segundo Snout Spout se abriría con mucha más facilidad. Y este es, en parte, el objetivo del post.

El ejemplar con el que cuento para trabajar es un Snout con la cabeza separada (algo frecuente, al parecer, con la figura de este personaje). A mayores, el (diferente al habitual) sistema de unión de piernas está algo blando aunque no afecte a su estabilidad (la figura se sostiene de pie sin problemas).

Como digo, esta es la figura que tenemos. Además de la cabeza separada, la parte final de la trompa ha sido… mordida, o algo, y no tiene un acabado digno (El canal de salida de agua sobresale por la trompa). Tras tener la figura en las manos, nos damos cuenta también de que el canal de salida del agua (el tubo de plástico) está completamente suelto, sin anclar dentro de la cabeza, por lo que puede moverse mucho hacia fuera, hacia dentro, hacia fuera, hacia dentro, hacia fuera… Img.01


También observando de cerca la figura y tras tirar un poco de los brazos, nos damos cuenta de que no son intercambiables, por lo que su sistema será parecido al utilizado por las figuras de líneas fabricadas por Sewco, Sungold, Remco… y casi todas las demás. Según mi consideración no había necesidad para ello, por lo que tras mucho pensar, decido que puedo dedicarme, mejor, a seguir analizando la figura. De hecho, lo que más nos llama la atención es el sistema de unión de piernas, completamente diferente al habitual en las figuras motuv… ¿Acaso He-man podría poner esta postura? Img.02


De momento todo esto lo sabíamos casi todos, pero lo que no recordaba es que la figura de Snout pudiese girar la cintura. Entre que este ejemplar tenía el giro extremadamente duro y que creía recordar de mi infancia que no se giraba la cintura… pues ya ves: esto, para mí, fue toda una sorpresa. Img.03


Bien: de la figura nos ocuparemos más adelante. Empezamos con la cabeza: Las esquinas inferiores son las mejores para introducir el cúter / escalpelo y comenzar a separar ambas partes. Con esto sólo estarás separando las partes pegadas de los bordes, pero ya es algo, pues gracias a esto podremos introducir todavía más nuestra herramienta con el objetivo de cortar las pestañas de unión internas, pero siempre con cuidado de no cortar el tubo de plástico que permitirá la salida del agua. Img.04 Img.05



Bien: ya están las dos partes de la cabeza (frontal y trasera) separadas. Las orejas van por libre y con una escueta indicación de cómo habrán de recolocarse luego. Pero fíjate bien en la parte delantera que se muestra en la imagen siguiente y quédate con la localización de los acoples hembra interiores: los he cortado un poco a lo bestia (estaban muy asegurados) pero tú podrás hacerlo mejor al saber exactamente donde están. Con respecto a la imagen siguiente, fíjate también que he eliminado / cortado la parte final de la trompa, pues estaba mordida. Img.06


Volviendo al desmontaje de la cabeza, la solución correcta sería introducir el cúter o escalpelo por detrás de las orejas después de haber separado las esquinas inferiores. Trabajando desde detrás de las orejas podrás cortar sin problemas las dos pestañas alineadas. Después, desde la zona superior de la cabeza y por la mitad, podrás cortar la pestaña superior. Esta es la forma adecuada de separar las partes de la cabeza de Snout, pero siempre con tacto, para no acabar cortando, repito, el tubo de plástico por el que saldrá el agua en un futuro, cuando la figura esté arreglada. Img.07


Corto el extremo sobrante del tubo de plástico para que coincida con el nuevo límite del final de la trompa de Snout. Y por cierto: el único anclaje de la cabeza de Snout al cuerpo es precisamente ese tubo de plástico, el cual, al estar encajado en la boca del depósito evita que la cabeza se pueda quitar. Eso si: una vez suelta la cabeza por las razones que sean, es muy difícil volver a colocarla sin desmontar la figura. Img.08


Como puedes darte cuenta, la parte superior de la parte frontal de la cabeza de Snout quedó “un poco tocada” tras la separación de la parte trasera. Y para que veas cómo quedó la susodicha parte trasera, te pongo esta desdichada imagen. Img.09


Me olvido del problema de la parte trasera de momento, sabiendo que tarde o temprano tendré que enfrentarme a ella, por lo que de momento aplico pegamento instantáneo a las orejas de Snout Spout y las fijo en la posición correcta con respecto a la todavía útil parte delantera de la cabeza. Img.10


Dejando la cabeza de lado temporalmente, comienzan las tareas de desmontaje del cuerpo del bombero. Has de comenzar por el cuello, lenta pero firmemente, introduciendo el cúter para ir separando ambas partes. Img.11


Puedes ayudarte de un destornillador de cabeza estrecha para mantener separadas las partes frontal y trasera por donde vas logrando separarlas. Img.12


El siguiente paso será girar la cintura para tener sitio por donde meter el cúter, comenzando así a separar el torso por su zona inferior. Insisto: paciencia. Img.13


Y así, poco a poco, vas separando las partes. Dentro de poco podrás ver dónde están los acoples internos para saber exactamente por donde es importante hacer más o menos presión, pues dentro de la figura está el tanque de agua que no queremos cortar. Img.14


Ya están separadas. Echa un vistazo al diseño del interior; ya podrás ver las diversas partes de la figura; los brazos diferentes y el tanque de agua. Img.15


Y fíjate bien aquí: las pestañas que debes cortar para separar las partes del torso de la figura están encima y debajo de los hombros y en la cintura. En mi caso corté tres; suficiente para que los tres restantes pudiesen salir sin romperse. Esto siempre es una ventaja a la hora de re-ensamblar la figura definitivamente, pues nos aseguramos de este modo que las pestañas que no han sido cortadas o no se han roto, ejerzan su función de unión entre las parets de la manera más correcta. Img.16


Y vamos con las piernas: El sistema venía a sustituir (desconozco la verdadera razón de este y otros cambios en el diseño con respecto a las figuras anteriores) al de la goma que unía las piernas, tal vez para conferirle una mejor durabilidad ante el paso del tiempo. La cintura también tiene una estética distinta, menos bárbara y más futurista; más acorde con posteriores diseños y líneas de Mattel y sobre todo, considero, más acorde con los gustos de los chavales de aquel entonces. Img.17


Un rápido vistazo al interior de la cintura y podemos empezar a otear ese nuevo sistema de unión de piernas. Img.18


Y ahora el tanque de agua; también un rápido vistazo antes de continuar el despiece. Img.19


…Y paso de momento del dichoso tanque de agua: va a darme problemas, por lo que lo aparto a la zona de “posiblemente esta pieza acabe completamente estropeada”. De este modo, ya algo más tranquilo, puedes ponerte a separar, con la ayuda del cúter, la cintura en sus dos partes. Img.20 Img.21



Pon especial cuidado al separar la parte frontal de la cintura de la trasera, pues la unión no es recta como en el resto de figuras motu anteriores: en el caso de la cintura de Snout Spout, en el lateral donde se une la pierna, hay una pequeña “pestaña” que es fácil de romper si separamos las partes de la cintura como hacemos habitualmente con las demás. Fíjate dónde apunta la punta del cúter y sabrás de lo que hablo. Img.22


Las piernas ya están separadas y la cintura desmantelada. En las imágenes siguientes puedes observar cómo es en detalle el sistema que sustituyó a la goma de unión de piernas tan clásica ya en las figuras motu: La pieza saliente de la parte superior de cada pierna es la que se acoplaba a la cintura y permitía cierto movimiento, pero este era sólo lateral. Img.23 Img.24 Img.25 Img.26





Volvemos a la parte trasera del torso: aquella en cuyo interior descansa el tanque de líquido (no digo agua porque también se puede rellenar de… colonia, por ejemplo…). Primero, con la ayuda de un destornillador de boca estrecha, procedemos a quitar el “embellecedor” de la espalda de la figura. Img.27 Img.28



Y ya no nos queda más remedio que pasar al tanque de líquidos. Como podrás observar en la imagen, el plástico del contenedor es bastante suave; a pesar de ser un plástico duro, cede peligrosamente ante cualquier presión con cualquier objeto metálico. El objetivo del despiece de esta parte es el de saber cómo es el sistema de bombeo de agua, y conocer las partes que lo conforman y el diseño que se le ha adjudicado. Img.29


Después de varias pruebas (todas infructuosas, he de añadir, resultados de las cuales puedes apreciar en los detalles del mal estado del plástico del tanque de agua), lo que debemos hacer es precisamente retirar cortando con un cúter la “tapa” del tanque. Con paciencia se puede hacer sin demasiados problemas (ojo con las manos y la presión del cúter) cortando a su alrededor. Img.30 Img.31



Con la “tapa” ya retirada, podemos estudiar cómo es el funcionamiento interior de bombeo de Snout Spout. Img.32


El mecanismo funciona de la siguiente manera: Si llenamos el tanque de agua, el líquido no podrá entrar por el ínfimo agujero que puedes ver en la siguiente imagen, con lo que mientras que el tanque sí está lleno de agua, el compartimento del pulsador se mantiene vacío. Con la primera presión del botón de la espalda de Snout, hacemos que el émbolo interior vacíe de aire su contenido; es decir: se produce un vacío. Al regresar a su posición inicial, cuando soltamos el pulsador, ese émbolo hace que el compartimento se llene del agua que esta vez sí, y gracias a la fuerza de retroceso ejercida por el vacío, entra por el pequeño agujero por el que el agua no puede pasar por sí sola.

A partir de entonces, con el tanque lleno de agua y el compartimento del émbolo también lleno, cada vez que apretemos el pulsador de la espalda de Snout Spout, saldrá agua por la trompa, a la cual llega el agua por el conducto vertical que sube hasta el cuello de la figura; el agua (o cualquier líquido elemento) sale por aquí y no por el agujero por el que inicialmente entró, debido a la mayor abertura de este conducto de salida. Img.33


Y en este punto empieza el verdadero problema del mecanismo “real” de funcionamiento de Snout Spout: lo dejo de momento en el taller, pendiente de desmontar, abrir, estudiar y re-ensamblar (si fuese posible). Algunas figuras, simplemente limpiados los conductos principales de acceso y salida de líquido, vuelven a funcionar; otras, tal vez por muelle roto o descolocado en el interior del mecanismo del émbolo, se comprueban inútiles en su función y son de más difícil reparación. La verdadera cuestión peliaguda es el complicado acceso a dichas partes, internas al émbolo, sin destrozar la figura. Si puedo hacerlo así, perfecto; pero si no… es decir… si lo abro + desmonto + destrozo, se cumplirá en todo caso el objetivo primordial de esta entrada del taller: que cuando tú te veas en la obligación de hacerlo, no cometas los errores que yo cometí y sepas por dónde abrir y sobre todo por dónde no abrir.

Lo que también queda para otra entrada independiente de esta sección es el re-ensamblaje de la figura. Cómo pudiste comprobar, en varios puntos la figura quedó “tocada” (parte trasera de la cabeza, tapa del tanque…). En la futura entrada correspondiente aprenderemos algunos trucos sobre “cómo solucionar meteduras de pata con materiales al alcance de la mano de todos nosotros”.

Un saludo muy fuerte y hasta la próxima.

Fuentes: Experimentación propia.

miércoles, 17 de marzo de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 19::

Parte 19: Detalle de montaje de brazo con muelle interno (Jitsu – Fisto – Ninjor) y arreglo de muelle.

En la entrada 4 del Taller podíamos comprobar cómo era el sistema de muelle interno de brazo de las figuras Jitsu y Fisto (Y Ninjor, figura que también contaba exactamente con este mismo sistema). En su momento simplemente se abrió la figura y se volvió a cerrar.

En este post explicaremos CÓMO DEBEN VOLVER A ACOPLARSE LAS PARTES adecuadamente (cómo debe cerrarse la figura para que el brazo mantenga su buen funcionamiento, pues no es tan sencillo como colocar el brazo, cerrar el torso y listo), y analizaremos el PROBLEMA MÁS HABITUAL con este tipo de sistema (muelle doblado / cedido)

¿Listos? Comenzamos…

Volvemos a abrir la figura (ya sabes cómo hacerlo correctamente tras los post adecuados del taller) y observamos de nuevo qué partes conforman el sistema de muelle interno de brazo: parte trasera y parte delantera del torso y brazo unido a la pieza correspondiente con el muelle ya acoplado. Img.01



Comenzamos el re-ensamblaje de las piezas: Parte trasera del torso y brazo + pieza + muelle. Los extremos de los muelles deben quedar tal cual ves en la imagen detallada. Img.02



Lo siguiente que tienes que hacer, sin que la pieza interior se salga del lugar que le corresponde (pon especial cuidado en el extremo del muelle que ya está en su sitio), es girar el brazo hacia delante, ejerciéndose así una tensión en el muelle. Esta tensión será la encargada de permitirnos que el otro extremo del muelle (el que de momento está sin colocar), una vez cerrado el torso con su parte delantera, encaje en el lugar correspondiente para que el brazo funcione a la perfección. Img.03



Una vez que hayas cumplido esto, simplemente con cerrar el torso con la parte delantera del mismo la figura quedará re-ensamblada: puedes soltar el brazo: la función ha acabado. Por supuesto, trabajando con la figura completa, antes de encolar las dos partes del torso tendrás que poner la cabeza en su sitio y la cintura en su lugar correspondiente. No es sencillo (colocar la cabeza y la cintura mientras se gira el brazo hacia delante y se recoloca el torso) pero tampoco es demasiado complicado; peor es el caso de Two Bad... Img.04



Bien. EL PROBLEMA MÁS HABITUAL con este sistema no radica tanto en la rotura del muelle (no me he encontrado con ningún muelle roto, debido seguramente en parte a que al ser más pequeño y estar más comprimido que el de la cintura se mantiene en mejor estado), como en la rigidez de los extremos del muelle: es decir, que BIEN UN EXTREMO O BIEN AMBOS SE HAN DOBLADO debido a una fuerza excesiva aplicada al giro del brazo. En tal caso, el muelle puede tener, perfectamente, el problema que advertimos en la siguiente imagen. Img.05


Lo primero que debes hacer es retirar el muelle de la pieza a la que estaba acoplado. Img.06


La herramienta que necesitas es un alicate de boca ancha. Img.07


Con cuidado y poco a poco, tal cual se ve en la imagen, comienzas a recuperar la forma original del muelle, aplicando presión (insisto, lentamente) con el alicate. Img.08


El muelle está de nuevo tal cual salió de fábrica. Si en tu caso ambos extremos están doblados, simplemente debes repetir la operación. Img.09


Y finalmente, vuelve a colocar el muelle en la pieza interior del brazo: el muelle debe quedar tal cual puedes apreciar en la imagen. Img.10


Una vez hecho esto, debes realizar las acciones indicadas al inicio de este post (cómo colocar el brazo y ensamblar las distintas partes para que el muelle cumpla correctamente su función) y tendrás tu figura reparada.

Como ves, el problema tiene fácil solución, pero inevitablemente debes abrir la figura para que tanto Jitsu, Fisto o Ninjor puedan recuperar su habilidad más preciada: la “Yoya mortal”; pero si sigues atentamente el contenido de las entradas correspondientes del taller, podrás hacerlo sin problema. ¡Ánimo!

¡¡¡¡Saludos y hasta pronto!!!!

(...Y sí, lo sé: tengo que echar crema hidratante en las manos...)

Fuentes: Experimentación propia.