viernes, 2 de julio de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 28B::

Parte 28 B: Prácticas con fabricaciones de moldes (Segundo round).

Aquí llegan los resultados de la segunda parte del experimento iniciado en la entrada anterior. Sin más preámbulos paso a comentar las conclusiones:

1-Plastilina amarilla (SOLDADURA REPARADORA EN FRÍO / Perfeccionamiento):
APLICACIÓN: (recordemos) Relativamente sencilla (pero me salió peor que la ocasión anterior…) Tras hacer la mezcla del compuesto y untar con generosidad el hueco dejado por la espada, el secreto está en mojar ligeramente las manos para evitar que la mezcla se adhiera a los dedos y sea imposible trabajar (consejo más que práctico del master Rabar de la comunidad Eternia Nuevadominion)
EXTRACCIÓN: Algo complicada: Se evitarían muchos problemas si se hubiese UNTADO EL HUECO A RELLENAR CON UNA MUY LIGERA CAPA DE ACEITE PARA EVITAR LA ADHESIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ LA PLASTILINA. La próxima vez saldrá mejor.
RESULTADO FINAL: Buen material para hacer armas repro, cosa que ya se había concluido en la entrada 24Bdel taller. En la siguiente entrega de Prácticas con fabricaciones de moldes (el que será el Tercer Round) volveré a utilizar este material, y espero que quede muchísimo mejor.
CONCLUSIÓN: MATERIAL VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.13


2-Plastilina rosa (MASILLA REPARADORA DE MADERA / Iniciación):
APLICACIÓN: Similar a la anterior, es aconsejable humedecer los dedos para extender la pasta. Aplicación sencilla (si el que lo hace mal soy yo, que no tengo el día… ni práctica…)
EXTRACCIÓN: Imposible: la masilla reparadora de madera resulta ser en seco un material demasiado flexible, y se rompe con facilidad al quitar la reproducción del molde. Aunque la quitásemos sin problemas, resultaría un arma de cualidades pobres.
RESULTADO FINAL: Aunque sin duda habríamos quitado mejor la reproducción si hubiésemos añadido un poco (muy poco) de aceite al hueco, el arma resultante habría sido muy blanda y quebradiza como para utilizar con garantías en nuestras figuras.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.14


3-Plastilina verde (PEGAMENTO INSTANTÁNEO / Iniciación):
APLICACIÓN: Bueno; de lo más sencillo: vas dejando caer gotitas... .
EXTRACCIÓN: Bastante sencilla. El pegamento instantáneo no se ha adherido a la plastilina, por lo que en este caso no es necesaria la capa de aceite previa.
RESULTADO FINAL: Una reproducción muy fiable si se marca bien el hueco del arma a reproducir. Añadiendo a eso el hecho de la facilísima aplicación, nos queda un material idóneo por características y perfecto para hacer armas repro.
CONCLUSIÓN: MATERIAL VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.15


4-Plastilina violeta (AQUAPLAST / Iniciación):
APLICACIÓN: Mucho más sencilla que las dos anteriores y de manera rápida.
EXTRACCIÓN: Imposible; sin embargo las tornas cambiarían si se hubiese AÑADIDO ACEITE AL HUECO A RELLENAR POR LA MASILLA.
RESULTADO FINAL: En todo caso es un material que en seco es blando y muy quebradizo; el arma resultante no sirve para complementar el arsenal de nuestra colección.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.16


5-Plastilina negra (MASILLA PARA FIJAR AZULEJOS / Iniciación):
APLICACIÓN: ¡Venga! ¡Todavía de más sencilla aplicación que el material usado en la práctica anterior! O eso o es que hoy (que hice la 4 y la 5) estoy más inspirado.
EXTRACCIÓN: Imposible; sin embargo las tornas cambiarían si se hubiese AÑADIDO ACEITE AL HUECO A RELLENAR POR LA MASILLA.
RESULTADO FINAL: Un material que en seco es blando y muy quebradizo (más incluso que el aquaplast); el arma resultante no sirve en absoluto para complementar el arsenal de nuestra colección.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.17


Los grandes éxitos de este Segundo Round han sido (a pesar de mi mala maña) la SOLDADURA REPARADORA EN FRÍO (ya se preveía) y el PEGAMENTO INSTANTÁNEO (toda una sorpresa). Una vez limpias, las armas repro realizadas con tales materiales tienen un enorme potencial como armas repro, pero en esta ocasión necesitan un trabajo adicional importante de lijado (una lima de uñas dura) y cortado (debido a una bastante mala aplicación –excesiva- del producto al hueco; sobre todo la soldadura). Así que en esta ocasión aprovecho, limpio y trabajo un poco las espadas repro y “saco punta” (al menos un poquito) a las armas que acabo de confeccionar. Img.18


A continuación se podrán observar las piezas “de prueba” tras estos dos rounds de experimentaciones: Hasta que salgan perfectas no paro; lo juro. Img.19


Concluyendo, quedan pendientes para un tercer round la SOLDADURA REPARADORA EN FRÍO (perfeccionamiento) y el PEGAMENTO INSTANTÁNEO (perfeccionamiento). A estos dos materiales se añadirán otros igual de absurdos, así que permanece atento a esta sección: ¡En ocasiones lo absurdo da buen resultado!

¿FIN?

Fuente: experimentación propia.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 28A::

Parte 28 A: Prácticas con fabricaciones de moldes (Segundo round).

Antes de nada… y como ya habrás sospechado tras leer la entrada anterior (la número 24) referente a la fabricación de armas repro… no tengo ni idea de hacer moldes. ¿…? ¿Qué por qué escribo (de nuevo) este post? … Pues por varias razones: Es cierto que no tengo ni idea, y de hecho, alguien que sepa algo de moldear (aunque sea mínimamente) verá de inmediato un sinfín de errores; pero esto es precisamente lo interesante: apreciar cómo ve un completo ignorante del tema (todavía, pero se aceptan consejos para dejar de serlo) la posibilidad de hacer moldes.

Los materiales que voy a utilizar son completamente caseros, y, o bien ya los tendrás por casa, o bien los puedes conseguir de manera fácil. Escribo esta entrada al tiempo que voy trabajando, y mi deseo es que se encuentre alguna sorpresa, descubrimiento o genial solución que a un experto nunca se le habría ocurrido.

Insisto en lo que ya te apunté en otra entrada: No digo que vaya a hacer ningún descubrimiento; pero es que hoy en día es tal la cantidad de materiales que ha desarrollado el ser humano para tan diversas aplicaciones, que es posible… sólo posible, que algún material desarrollado para, por ejemplo, la carpintería, pueda servir para fines completamente distintos; para nuestros fines: para hacer réplicas de armas de los motu.

Bueno; empezamos las pruebas. Los materiales comunes a los diversos experimentos serán los siguientes:

-PLASTILINA (de diversos colores para diferenciar clara, rápida y visualmente qué color se le adjudica a qué material. La plastilina será la base para sacar el molde de la pieza concreta)

-ESPADA A REPRODUCIR (de la cual intentaremos extraer los diferentes moldes. En este caso se elige la espada de He-man

-ACEITE (elemento a usar para evitar que la plastilina se adhiera al material utilizado en cada caso para hacer el molde) En esta ocasión voy a ser muy parco en la utilización del aceite; de hecho, en algunas ocasiones la presencia del aceite será nula, cosa que iré apuntando a medida que vaya trabajando en el taller y escriba este post. Img.01


La plastilina debemos manosearla primero; al tener aceites en su composición, manosearla provoca que se los aceites se calienten y la plastilina se ablande, PERO NUNCA NUNCA NUNCA (vuelvo a insistir) LA METAS EN UN MICROONDAS CON LA GENIAL IDEA DE QUE SE ABLANDE PARA TRABAJAR MEJOR CON ELLA: las microondas producen un fatal sobrecalientamiento de la plastilina: la derrite al instante, licuándola de manera extrema y haciendo que pierda sus propiedades de cohesión (la plastilina no sirve como tal). Dale vueltas, apriétala, estrújala… y finalmente aplánala con algo plano, liso y que no se deforme al ejercer presión. Img.02 Img.03 Img.04




Elegida la espada de He-man para hacer moldes, aplicamos lentamente presión sobre las planchas de plastilina hasta crear en todas ellas el negativo del molde. Para quitar la espada, con mucho cuidado y unas pinzas (o alicates) intentarás retirar la espada para que no le afecte el movimiento de extracción al vaciado que estamos haciendo. Img.05 Img.06



En esta ocasión, cuando empecemos a trabajar, debemos acordarnos de NO APLICAR UNA CAPA DE ACEITE por leve que esta sea justo antes de rellenar cada uno de los negativos, puesto que esta no-aplicación será otra vía de experimentación. En principio el aceite se utilizaría para evitar que el molde se pegase una vez dejado a secar: aquí veremos si el aceite es estrictamente necesario Img.07


Dependiendo de con qué material quieras rellenar el negativo, has de intentar que dicho material ocupe todo el espacio copiado, y para retirar el material sobrante, puedes pasar una espátula, palillo o similar. Ahora te dejo la relación de materiales utilizados en este… este… “experimento”; son de lo más diversos:

1-PLASTILINA AMARILLA: Soldadura reparadora en frío (Perfeccionamiento).
2-PLASTILINA ROSA: Masilla reparadora de madera (Iniciación).
3-PLASTILINA VERDE: Pegamento instantáneo (Iniciación).
4-PLASTILINA VIOLETA: Aquaplast (Iniciación).
5-PLASTILINA NEGRA: Masilla para fijar azulejos (Iniciación).

Todas las planchas de plastilina están dispuestas a ser rellenadas por el material correspondiente. Dejaremos posteriormente secar en un lugar fresco y ventilado (insisto: a medida que escribo estoy realizando estas pruebas, por lo que no sé a ciencia cierta qué va a pasar ni puedo preveer nada porque no sé de lo que estoy hablando…) y nos dispondremos a comprobar qué es lo que va a suceder. De momento sólo espero mejorar el resultado obtenido en las pruebas anteriores con la soldadura reparadora en frío; a ver qué pasa.

1-PLASTILINA AMARILLA (Soldadura reparadora en frío):
APLICACIÓN: Relativamente sencilla (pero me salió peor que la ocasión anterior…) Tras hacer la mezcla del compuesto y untar con generosidad el hueco dejado por la espada, el secreto está en mojar ligeramente las manos para evitar que la mezcla se adhiera a los dedos y sea imposible trabajar (consejo más que práctico del master Rabar de la comunidad Eternia Nuevadominion). Img.08


2-PLASTILINA ROSA (Masilla reparadora de madera):
APLICACIÓN: Similar a la anterior, es aconsejable humedecer los dedos para extender la pasta. Aplicación sencilla (si el que lo hace mal soy yo, que no tengo el día… ni práctica…). Img.09


3-PLASTILINA VERDE (Pegamento instantáneo):
APLICACIÓN: Bueno; de lo más sencillo: vas dejando caer gotitas.... Img.10


4-PLASTILINA VIOLETA (Aquaplast):
APLICACIÓN: Mucho más sencilla que las dos anteriores y de manera rápida. Img.11


5-PLASTILINA NEGRA (Masilla para fijar azulejos):
APLICACIÓN: ¡Venga! ¡Todavía de más sencilla aplicación que el material usado en la práctica anterior! O eso o es que hoy (que hice la 4 y la 5) estoy más inspirado. Img.12


Insisto de nuevo en que no se qué va a pasar (bueno; me hago una ligera idea con la soldadura reparadora en frío, pues es lasegunda ve que la uso y espero que esta vez vaya mejor la cosa…). Si ya eres un experto en el tema y lees esto, seguramente ya sabes qué va a funcionar (espero que algo de esto funcione) y qué va a fallar (… ¿Todo?), pero yo estoy en ascuas, y seguramente los lectores que no sepan de moldeado están igual que yo. Si es así, y estás conmigo en la segunda parte de esta entrada, descubriremos juntos los resultados, y en el peor de los casos, sabremos qué NO hay que hacer cuando queremos sacar el molde de una pieza concreta.

Y esto es todo de momento. Sólo añadir que no creo en eso del “tiempo perdido”; más bien creo en el “tiempo recuperado”, puesto que toda experiencia, por fallida que sea, nos puede servir para aprender y mejorar.

¡¡Un saludo muy fuerte y hasta pronto!!

FIN DE LA PARTE A

Fuente: experimentación propia.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 27::

Parte 27: Arreglar goma de piernas (segundo sistema).

El PRIMER SISTEMA, visto en las primeras partes de esta sección del taller, se basaba en la utilización de cancamos y aros de goma para solucionar el problema de “piernas blandas”.

Este SEGUNDO SISTEMA, radica en lo expuesto por Rabar, miembro de la comunidad Eternia Nuevadominion, y se basa en unas barras de sección circular cuya función es sellar las tapas de ciertos botes de pintura. En el siguiente enlace podrás acceder a la sección en la que se explica el sistema.

Por mi parte, y tras haberme sido imposible (de momento…) conseguir la goma aislante, he encontrado unas piezas similares. Por un lado se trata de una goma de caucho originalmente creada para sellar las ollas Express usadas en toda cocina. Las gomas que he conseguido tienen un grosor similar a las de los botes de pintura e igualmente son de sección circular. Son, como digo, de caucho, y en este punto pueden ser bien distintas de las originalmente propuestas por Rabar y testeadas tanto por él como por Octopus (otro miembro de la citada comunidad), pues desconozco el material de las gomas aislantes de los botes de pintura.

Por otro lado, a mayores de las gomas aislantes de olla Express, intentaremos aplicar el mismo sistema de arreglo con unas barras de silicona para pistola termoselladora.

En todo caso, la mecánica de la reparación habrá de ser prácticamente igual, por lo que paso a continuación a explicarla en esta sección de taller.

Primero, una imagen de las piezas conseguidas para realizar este tipo de reparación: la goma aislante de olla a presión y la barra de silicona. Img.01-A Img.01-B



Los materiales que posiblemente habremos de utilizar son:
-Silicona (bien en frío -tubo- o con la aplicación de una pistola térmica -barra-)
-Cúter (para cortar la goma)
-Cinta métrica (para medir la sección a cortar. En este punto recomiendo una cinta métrica de costura por la maleabilidad con la que permite medir superficies irregulares)
-Navaja suiza (en concreto su aplicación de lezna, para retirar la goma original de las piernas motu)

Aquí te dejo una imagen con las herramientas dispuestas antes de empezar a trabajar. Img.02


En cuanto a las piernas, hay… por decirlo de algún modo… varios tipos; pero en todo caso todas son básicamente iguales (una goma del mismo diámetro y de una determinada longitud, acoplada a ambas piernas y que pasa por la cintura), y las únicas diferencias estriban en la forma de la zona superior de la pierna. Fíjate en las piernas del ejemplo para saber exactamente de lo que hablo: Buzz Off y He-man. Img.03


Pero estas pequeñas diferencias (diferencias estéticas, si quieres) no afectarán, como digo, al sistema que desarrollaremos. Por otra parte, como en otra posterior entrada voy a relatar cómo se hace un cotu (una mezcla entre He-man y Man-at-arms con la base de Two Bad), probaré este sistema de arreglo de piernas con una pierna de He-man (su pierna derecha) y la pierna izquierda de Man-at-arms. Img.04


Antes de nada debemos retirar las partes sobrantes de la goma original, en pésimo estado; para ello usaremos la lezna de la navaja suiza. Img.05 Img.06



Una vez limpio el hueco interior de las piernas, revisaremos otra vez los nuevos materiales con los que intentaremos desarrollar este nuevo sistema de arreglo de piernas: goma aislante de olla a presión y barra de silicona de pistola termoselladora: Img.07


Como primera prueba las cortamos con un cúter o similar, y ya comprobamos que es poco más sencilla de cortar la barra de silicona que la goma aislante. Img.08


La siguiente prueba es de flexibilidad: la barra de silicona es menos fácil de doblar que la goma aislante y tiende a regresar a su posición original, al menos mucho más que la goma aislante, más dúctil y menos resistente a la maleabilidad. En principio, por esto, aparenta que la barra de silicona será más útil a nuestros objetivos. Img.09 Img.10



A continuación comprobamos que los diámetros tanto de la goma como de la barra son ligeramente superiores al diámetro del hueco de las piernas motu. Debido a esto pondremos ambos materiales a disposición del fuego de un mechero, para comprobar sus cualidades. Por supuesto, lo haremos sobre una fuente metálica, para prevenir posibles disgustos:

Al calentar la BARRA DE SILICONA, como se podía preveer, esta comienza a derretirse a un ritmo que nos viene bien, puesto que a pesar de su diámetro ligeramente superior con respecto al hueco de las piernas motu, debido a esta pérdida de forma, entrará seguramente sin problemas en las piernas, y una vez dentro de ellas la silicona, algo más hinchada con respecto a su diámetro habitual, quedará perfectamente anclada a la pierna. PARECE, PUES, UN BUEN MATERIAL PARA TRABAJAR ESTE SEGUNDO SISTEMA DE ARREGLO DE PIERNAS MOTU. Img.11


Al calentar la GOMA AISLANTE, oh sorpresa, se ennegrece, apesta y tiende a cuartearse; aún así, a pesar de que el exterior acaba rompiendo, el interior queda algo reblandecido (no tanto como la barra de silicona) y entra perfectamente en el hueco de la pierna motu. El problema es que a diferencia de la barra de silicona, al secar perderá sus ya en principio escasas propiedades de adhesión. De todas formas PARECE UN MATERIAL ADAPTABLE PARA ESTE TIPO DE ARREGLO DE PIERNAS, ESO SI, AÑADIENDO PREVIAMENTE EN EL INTERIOR DE LA PIERNA MOTU ALGO DE SILICONA (ya sea esta en frío o caliente) PARA SU CORRECTA ADHESIÓN. Img.12


Pero estas no son más que suposiciones: debemos hacer pruebas con piernas motu. Más… antes de eso tendremos que comprobar qué longitud debemos darle a la goma: Para ello separamos las dos partes de la cintura de la figura. Img.13


La barra de silicona parece que se adapta bastante bien al hueco por donde debe pasar, y lo mismo puede decirse de la goma aislante. Img.14 Img.15



Marcamos con un rotulador el tamaño aproximado (lo más exacto posible, en todo caso) de la goma y cortamos dos secciones: una de GOMA AISLANTE y otra de BARRA DE SILICONA. El tamaño de la sección con la que trabajaremos es DE 5 CMS para la barra de silicona y DE 4 CMS para la goma de caucho. Img.16 Img.17 Img.18




::ARREGLO CON LA BARRA DE SILICONA::

Montamos dos piernas con la barra de silicona (dos piernas diferentes, no las de He-man y Man-at-arms, no sea que la pifie y luego me arrepienta…). La víctima es Stratos. Para ello sólo debes calentar la sección de silicona e introducirla en la pierna; entrará sin problemas, pues se adaptará al espacio interior de la pierna. Poco a poco, y con la ayuda de otra barra que irás calentando, sellarás todos los huecos que quedasen libres de la pierna. Lo siguiente es dejar secar la silicona. Img.19 Img.20 Img.21 Img.22





Encajamos la pierna con la silicona en la cintura y realizamos la misma operación de antes con la otra pierna; dejamos secar un tiempo prudencial (sacamos las piernas de la cintura para poder sellar bien los huecos de la segunda pierna) y nos preparamos para encajar las piernas, ya unidas, al lugar de la cintura que les corresponde; pero aquí ya vemos algo importante: debido a la exposición al calor, la silicona puede perder unos milímetros al introducirse en el hueco de la pierna, por lo que a priori la barra podría quedar algo corta, cosa que solucionaremos sin mayor problema: Siempre podremos calentarla un poco por la mitad y estirarla ligeramente. Con esto conseguiremos que el largo de la silicona sea el correcto. Img.23


Pasadas 24 horas me encuentro con una desagradable sorpresa: al coger las piernas de Stratos unidas por la barra de silicona para comprobar su resistencia y flexibilidad, la barra de silicona ha partido literalmente entre mis manos en tres pedazos: dos perfectamente adheridos al interior de las piernas (me va a costar bastante quitarlos) y una central. La barra de silicona no es en absoluto tan dúctil como cuando se compró, tal vez debido a la exposición al calor y nuevo enfriamiento; como si hubiese cristalizado. Img.24 Img.25 Img.26




Pero sea como fuere, y en todo caso: LA BARRA DE SILICONA NO ES UN MATERIAL APROPIADO PARA UTILIZAR EN ESTE SISTEMA DE ARREGLO DE PIERNAS.

::ARREGLO CON GOMA AISLANTE::

Cogemos la sección previamente cortada de 4 centímetros. Rellenamos los huecos de las piernas con silicona en frío (también puedes usar silicona con pistola termoselladora y secará antes). Img.27


Quemamos ligeramente los extremos de la sección para reblandecerlos y que encajen sin mayor problema en el hueco de las piernas y sin necesidad de enroscar la sección (en este punto comprobamos que no es estrictamente necesario, pues la goma de caucho acabaría entrando con un poco de presión). Ten en cuenta que LA GOMA AISLANTE VA A ENTRAR 0,9 CENTÍMETROS (aprox.) de su tamaño en cada hueco de pierna. Img.28


Colocamos las piernas de la manera adecuada. Img.29


Retiramos el exceso de silicona y dejamos secar. La silicona en frío tarda bastante más que la de aplicación en caliente, y teniendo en cuenta que el grueso de la silicona se encuentra en un estanco sellado, tardará todavía más. Lo dejamos secar al menos 12 horas (mejor 24 si puedes hacer acto de constricción y aguantar…). Aquí es importante que rellenes por completo el hueco con la silicona en frío (mejor de lo que lo hice yo en esta prueba) Img.30


48 horas después (pude tener algo de paciencia finalmente) se recupera lo realizado y se acopla a una cintura preparada para tal efecto: El resultado es una goma bien sujeta gracias a la silicona en frío (se ha sometido a cierta fuerza y ha aguantado) pero que no permite demasiada movilidad (han de hacerse diferentes pruebas previas para el buen colocado y fijado de la goma); debe ser colocada la goma con mucha precisión para que las piernas, una vez acopladas a la cintura, se mantengan de pie correctamente. Img.31


Más tarde, tras realizar más presión hacia los extremos, se ha logrado retirar la goma para reaprovechar las piernas para algún otro cometido, y la verdad es que el resultado estético de la goma de caucho es muy similar a las originales usadas por los motu (pude haber echado más silicona en los huecos, y la gomma habría quedado mejor). Podríamos incluso volver a colocar la goma en las piernas si quisiésemos y volverían a quedar fijas. Img.32 Img.33



Por todo esto, hay que concluir que LA GOMA DE CAUCHO ES UN MATERIAL APROPIADO PARA UTILIZAR EN ESTE SISTEMA DE ARREGLO DE PIERNAS, aunque necesita, a mi entender, dedicadas atenciones y mucho tiempo invertido, a diferencia del otro sistema conocido de arreglo de piernas del aro y los cancamos, en el que no hay esperas, tiempos de secado o necesidad de desmontar la cintura de la figura. Aún así, cogiendo práctica y pericia, puede ser usado con muy buenos resultados.

Así, tenemos ya varios sistemas de arreglo de goma de piernas (tanto agresivos como no agresivos), gracias también al importante aporte de otro nuevo usuario de la comunidad Eternia Nuevadominion: Teela, quien también nos explica otro sistema no invasivo para solucionar uno de los mayores problemas de las figuras motu

Por tanto (y a la espera de realizar esta misma prueba de nuevo pero con el material sellador de los botes de pintura indicado y probado por Rabar y por Octopus, de la misma comunidad eterniana) mi conclusión primera es que hay mucha diferencia de practicidad entre este sistema y el de los O-rings; eso si: es este un sistema que consigue el objetivo planteado, siendo más similar a la versión original de la goma de unión de piernas de las figuras motu.

Hasta pronto!!!

FIN.

Fuentes:



-NOTA DE ÚLTIMA HORA-

Por fin las he encontrado: Las gomas que tanto Rabar como Octopus utilizan para fijar las piernas de los Motus todavía puede encontrarse en España. Ve directamente a la tienda de pintura (los mayoristas también podrían servir) que más cerca esté de tu casa y pregúntale al dependiente por los botes de pintura antiguos y grandes, los de metal, los que ya casi no se fabrican pues se están sustituyendo por los de plástico.
La goma a la que ambos compañeros se refieren es el aislante del sistema de cerrado de los botes de pintura, y es posible que en la tienda tengan algunos… si no los han tirado ya. Así que date prisa si quieres probar este sistema de arreglo de piernas y diles si por favor te guardan algunas.

Así, el segundo tipo de arreglo de piernas motu con este material queda pendiente para una nueva entrada del taller, aunque personalmente, en principio, me quedo de momento con el sistema de los O-rings (los aros de goma procedentes, entre otros, del mundo de la fontanería)

Un saludo y hasta pronto!!