lunes, 26 de abril de 2010

::WAR TIGER::

Nombre: War tiger.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 9 sobre 10.
Categoría: Bestia.
Rango: Customizado.
Complementos: Diferentes procedencias.
Año de customización: 2010.
Lugar de customización: España.
Notas: Brilla en la oscuridad.
Acción: Ninguna.


Como en los demás Battle cat y panthor, no debe extrañarte el año de fabricación; el molde usado para las dos bestias felinas de los Masters del Universo fue concebido años antes para las series de juguetes “Big Jim” (un tigre naranja) y “Tarzán” (una pantera completamente negra). Sobre dicho molde se introdujeron ciertos cambios de color y se realizaron las sillas de montura, y yo he hecho mis propios cambios.

Creo que ha quedado chulo; trátalo bien pero disfrutalo. ;)

Completamente remozado, el nuevo War Tiger fue trabajado con pintura acrílica practicamente en su totalidad, ofreciéndosele, a mayores, varias capas de pintura que brilla en la oscuridad. El nuevo diseño es más fiel a la estética vintage, con menos detalles de líneas para la piel de esta tigresa.






sábado, 24 de abril de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 24B::

Parte 24 B: PRÁCTICAS CON FABRICACIONES DE MOLDES (Hechas por un cazurro en el tema).

Tras varios días de tiempo de secado (seguramente más de los necesarios), me dispongo a comprobar la validez… de las pruebas realizadas. Estas son las conclusiones:

Antes de nada… ME PASÉ CON LA CANTIDAD DE ACEITE en la aplicación previa al rellenado del molde, en general. Eso ya es algo que saqué en claro, e incluso es posible que algún material usado para hacer la pieza no requiera de aceite.
Otra cosa que cabe mencionar es que ESPERÉ 72 HORAS HASTA RETIRAR LAS REPRODUCCIONES de la espada de He-man, y algún que otro material no había secado todavía.

Vamos por partes, recordando en cada caso, cómo fue la fase de aplicación de material al molde:


1-Plastilina amarilla (PEGAMENTO DE ACCIÓN LENTA DE ALTA DENSIDAD):
APLICACIÓN: Muy fácil de aplicar. Al ser de alta densidad, el pegamento va discurriendo lentamente, cubriendo todos los huecos dejados por el molde. No hay que ser demasiado preciso en la aplicación ni tener el pulso de un cirujano.
EXTRACCIÓN: Muy sencilla.
RESULTADO FINAL: Una buena copia estética de la espada que sin embargo no posee propiedades de dureza válidas para su objetivo. Aunque no está todavía del todo seco tras casi tres días de secado, creo que es debido a una aplicación de aceite algo excesiva: el único punto no seco, en todo caso, poco tardó en secar una vez retirado el molde.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.14


2-Plastilina rosa (SILICONA TRANSPARENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO):
APLICACIÓN: Pésima. Es muy difícil mantener en su sitio la silicona aplicada debido a la presencia del aceite. Has de untar las yemas de los dedos en aceite y usar las manos como espátulas para aplicar la silicona.
EXTRACCIÓN: Sencilla.
RESULTADO FINAL: Debido a la dificultosa aplicación de este material, el resultado estético no es del todo convincente. Es posible que, si hubiésemos eliminado el aditivo del aceite (con el objeto de que la silicona no se pegue a la plastilina), la silicona no se pegase en todo caso, puesto que la plastilina tiene como elemento estructural un tipo de aceite que posiblemente hubiese facilitado directamente la extracción de la espada repro. Pero en todo caso el resultado es una espada demasiado blanda como para ser útil a nuestro fines. Es más: Es tan blanda que sin apenas esfuerzo alguno, la espada repro se deshace en nuestras manos.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.15


3-Plastilina verde (SOLDADURA REPARADORA EN FRÍO):
APLICACIÓN: Pésima. Sucede el mismo problema que con la silicona, pero aumentado debido a la mayor densidad de la mezcla aplicada en esta ocasión.
EXTRACCIÓN: Muy sencilla.
RESULTADO FINAL: Fantástico; es más: fantásticamente increíble: El error se sucedió en la aplicación del material sobre la plastilina, y debido a tales dificultades la estética de la espada repro no es buena; pero si se puede encontrar el modo más adecuado de rellenar el molde con la pasta para soldadura reparadora en frío, tendremos uno de los mejores materiales para hacer las armas y accesorios repro de tus Motus: queda una espada rígida, compacta y (aunque esto sea una tontería) gris. Otra ventaja del material es que puede ser lijado o limado (con una lima de uñas muy dura) para pulir su superficie, permitiendo además el repintado sin problemas con casi cualquier tipo de pintura.
CONCLUSIÓN: MATERIAL IDÓNEO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.16


4-Plastilina violeta (COLA BLANCA RÁPIDA):
APLICACIÓN: La más fácilmente aplicable. Tiene la densidad perfecta para este tipo de trabajos; se expande perfectamente por toda la superficie a cubrir.
EXTRACCIÓN: Muy sencilla.
RESULTADO FINAL: Una espada buena en cuanto a estética (el error fue aplicar demasiado aceite al principio del trabajo), pero completamente inútil en cuanto a la función que debería cumplir (al menos no doblarse con su propio peso). Incluso no puede recuperar la forma si se le dobla en su estructura aunque sea mínimamente.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.17


5-Plastilina negra (PINTURA ACRÍLICA):
APLICACIÓN: Sencilla. De propiedades estructurales similares a la cola rápida aunque algo más densa, se expande fácilmente por la superficie a cubrir.
EXTRACCIÓN: Muy sencilla.
RESULTADO FINAL: La pintura usada se comprimió en el proceso de secado, tal vez debido a una aplicación poco rigurosa. Estoy convencido de que si hubiese presionado un poco la pintura en el paso anterior, hasta que hubiese llegado a todos los rincones del hueco, habría quedado mejor. Pero el asunto de la compresión del material podría volverse a dar. Dado esto, podrían hacerse más pruebas con este material, pero no merece la pena el esfuerzo, pues el resultado final es el de un… un “arma” de consistencia demasiado blanda como para que sea válida (aún solucionando, si fuese posible, lo de la compresión) para usar por las figuras motu: Nadie quiere ver a He-man cogiendo una espada flácida y gritando que tiene el poder…
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.18


6-Plastilina azul (LACA DE UÑAS):
APLICACIÓN. Sencilla. Más líquida que la cola rápida pero lo suficiente mente densa como para controlar la aplicación sobre la extensión a cubrir.
EXTRACCIÓN: Imposible. Del todo.
RESULTADO FINAL: Como colofón tenemos una pasta aforme, gelatinosa tras 72 horas de descanso en el spa, y que da cierto miedo, pues recuerda a varias pelis de terror de los años 50 basadas en masas viscosas que venían del espacio y se comían seres humanos.
CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.19


A fin de cuentas me quedo con la espada realizada con el material empleado para hacer soldadura en frío (un sellador / reparador de metales, al cabo). Después de lijar un poco la espada repro resultante, la cosa quedó así. Img.20


Y la verdad es que a pesar de ser un fallo (recordad: no supe bien cómo rellenar el molde con el producto), parece la espada de He-man vieja y gastada, olvidada por el paso del tiempo en algún oscuro rincón del castillo de Grayskull esperando que un joven héroe vuelva a empuñarla…

Y por cierto: volveré a intentar hacer armas repro con otros materiales (algunos lógicos y otros absurdos, además de intentar mejorar la aplicación de la pasta de soldadura en frío), y podrás ver el desarrollo y las conclusiones en posteriores entradas del taller; así que ya sabes: pásate por aquí de vez en cuando, a ver si hay algo nuevo.

¡¡Hasta pronto!!

¿FIN?

Fuente: experimentación propia.

miércoles, 21 de abril de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 24A::

Parte 24 A: Prácticas con fabricaciones de moldes (Hechas por un cazurro en el tema).

Antes de nada… y como ya habrás sospechado tras leer el título de esta entrada… no tengo ni idea de hacer moldes. ¿…? ¿Qué por qué escribo este post entonces? … Por varias razones: Es cierto que no tengo ni idea, y de hecho, alguien que sepa algo de moldear (aunque sea mínimamente) verá de inmediato un sinfín de errores; pero esto es precisamente lo interesante: apreciar cómo ve un completo ignorante del tema la posibilidad de hacer moldes.

Los materiales que voy a utilizar, de hecho, son completamente caseros, y, o bien ya los tendrás por casa, o bien los puedes conseguir de manera fácil. Escribo esta entrada al tiempo que voy trabajando, y mi deseo es que se encuentre alguna sorpresa, descubrimiento o genial solución que a un experto nunca se le habría ocurrido.

Y no es prepotencia; en absoluto. Pero es que esto suele pasar en cualquier campo de actuación: los expertos en tal o cual tema, al saber perfectamente de lo que están hablando tras haber estudiado intensamente las bases del conocimiento concreto iniciado por otros expertos, pueden pasar por alto posibles soluciones sencillas o no estudiadas. ¿Por qué? Pues porque es difícil tener la mente abierta cuando se estudian y se dan por sentados los descubrimientos de los anteriores experimentadores, esas anteriores personas que por la razón que fuese, pasaron por alto (es posible; poco probable pero posible) algunas pruebas. En ocasiones la solución es tan sencilla, tan tan sencilla o incluso tan absurda… que se aparta uno de ella sin ni siquiera haberle dado una oportunidad.

Insisto: Ojo… que no digo que vaya a hacer ningún descubrimiento; pero es que hoy en día es tal la cantidad de materiales que ha desarrollado el ser humano para tan diversas aplicaciones, que es posible… sólo posible, que algún material desarrollado para, por ejemplo, la carpintería, pueda servir para fines completamente distintos; para nuestros fines: para hacer réplicas de armas de los motu.

Bueno; empezamos las pruebas. Los materiales comunes a los diversos experimentos serán los siguientes:

-PLASTILINA (de diversos colores para diferenciar clara, rápida y visualmente qué color se le adjudica a qué material. La plastilina será la base para sacar el molde de la pieza concreta)

-ESPADA A REPRODUCIR (de la cual intentaremos extraer los diferentes moldes. En este caso se elige la espada de He-man porque es una “espada doble”: una mitad de He-man y otra de Skeletor. Al ser “la mitad de una espada”, nuestro trabajo de reproducción será más sencillo)

-ACEITE (elemento a usar para evitar que la plastilina se adhiera al material utilizado en cada caso para hacer el molde) Img.01


La plastilina debemos manosearla primero; al tener aceites en su composición, manosearla provoca que se los aceites se calienten y la plastilina se ablande, PERO NUNCA NUNCA NUNCA LA METAS EN UN MICROONDAS CON LA GENIAL IDEA DE QUE SE ABLANDE PARA TRABAJAR MEJOR CON ELLA: las microondas producen un fatal sobrecalientamiento de la plastilina: la derrite al instante, licuándola de manera extrema y haciendo que pierda sus propiedades de cohesión (la plastilina no sirve como tal). Dale vueltas, apriétala, estrújala… y finalmente aplánala con algo plano, liso y que no se deforme al ejercer presión. Img.02 Img.03 Img.04




Elegida la espada de He-man para hacer moldes, aplicamos lentamente presión sobre las planchas de plastilina hasta crear en todas ellas el negativo del molde. Para quitar la espada, con mucho cuidado y unas pinzas (o alicates) intentarás retirar la espada para que no le afecte el movimiento de extracción al vaciado que estamos haciendo. Img.05 Img.06



Cuando empecemos a trabajar, debemos acordarnos de aplicar, justo antes de rellenar cada uno de los negativos, una fina capa de ACEITE con un pincel para evitar en la medida de lo posible que los materiales que usemos se adhieran de forma permanente a los vaciados; pero justo antes de aplicar el material al vaciado… (¿Se llama vaciado?). Img.07


Dependiendo de con qué material quieras rellenar el negativo, has de intentar que dicho material ocupe todo el espacio copiado, y para retirar el material sobrante, puedes pasar una espátula, palillo o similar. Ahora te dejo la relación de materiales utilizados en este… este… “experimento”; son de lo más diversos:

1-PLASTILINA AMARILLA: Pegamento de acción lenta de alta densidad.
2-PLASTILINA ROSA: Silicona transparente de aplicación en frío.
3-PLASTILINA VERDE: Soldadura reparadora en frío.
4-PLASTILINA VIOLETA: Cola blanca rápida.
5-PLASTILINA NEGRA: Pintura acrílica.
6-PLASTILINA AZUL: Laca de uñas.

¿Qué pasará? Estoy indeciso y con ganas de conocer el resultado de estas pruebas, así que me dedico a rellenar cada molde con los materiales correspondientes.

Todas las planchas de plastilina están dispuestas a ser rellenadas por el material correspondiente. Dejaremos posteriormente secar en un lugar fresco y ventilado (insisto: a medida que escribo estoy realizando estas pruebas, por lo que no sé a ciencia cierta qué va a pasar ni puedo preveer nada porque no sé de lo que estoy hablando…) y nos dispondremos a comprobar qué es lo que va a suceder.

1-PLASTILINA AMARILLA (Pegamento de acción lenta de alta densidad):
APLICACIÓN: Muy fácil de aplicar. Al ser de alta densidad, el pegamento va discurriendo lentamente, cubriendo todos los huecos dejados por el molde. No hay que ser demasiado preciso en la aplicación ni tener el pulso de un cirujano. Img.08


2-PLASTILINA ROSA (Silicona transparente de aplicación en frío):
APLICACIÓN: Pésima. Es muy difícil mantener en su sitio la silicona aplicada debido a la presencia del aceite. Has de untar las yemas de los dedos en aceite y usar las manos como espátulas para aplicar la silicona. Img.09


3-PLASTILINA VERDE (Soldadura reparadora en frío):
APLICACIÓN: Pésima. Sucede el mismo problema que con la silicona, pero aumentado debido a la mayor densidad de la mezcla aplicada en esta ocasión. Img.10


4-PLASTILINA VIOLETA (Cola blanca rápida):
APLICACIÓN: La más fácilmente aplicable. Tiene la densidad perfecta para este tipo de trabajos; se expande perfectamente por toda la superficie a cubrir. Img.11


5-PLASTILINA NEGRA (Pintura acrílica):
APLICACIÓN: Sencilla. De propiedades estructurales similares a la cola rápida aunque algo más densa, se expande fácilmente por la superficie a cubrir. Img.12


6-PLASTILINA AZUL (Laca de uñas):
APLICACIÓN. Sencilla. Más líquida que la cola rápida pero lo suficiente mente densa como para controlar la aplicación sobre la extensión a cubrir. Img.13


Insisto en que no se qué va a pasar; no tengo ni idea. Si eres un experto en el tema y lees esto, seguramente ya sabes qué va a funcionar (espero que algo de esto funcione) y qué va a fallar (… ¿Todo?), pero yo estoy en ascuas, y seguramente los lectores que no sepan de moldeado están igual que yo. Si es así, y estás conmigo en la segunda parte de esta entrada, descubriremos juntos los resultados, y en el peor de los casos, sabremos qué no hay que hacer cuando queremos sacar el molde de una pieza concreta.

Y esto es todo de momento. Sólo añadir que no creo en el “tiempo perdido”; más bien creo en el “tiempo recuperado”, puesto que toda experiencia, por fallida que sea, nos puede servir para aprender y mejorar.

¡¡Un saludo muy fuerte y hasta pronto!!

FIN DE LA PARTE A

Fuente: experimentación propia.

::ROBOTO por Corax::

Nombre: Roboto.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 9 sobre 10.
Categoría: Muñeco.
Rango: Original.
Complementos: No removibles.
Año de fabricación: 2010.
Lugar de fabricación: España.
Creador: Corax (Julio M. M.)
Notas: Modelado con masilla Sculpey y plástico translúcido.
Acción: Ninguna.


¡¿Qué puedo decir?! Decidí adquirir algunas de las figuras de este customizador (o escultor, podríamos decir) tras ver sus trabajos sobre la base conceptual de varios personajes del universo motu. Dichos trabajos los está publicando en la comunidad Eternia Nuevadominion. Aquí te pongo el link para que puedas disfrutar de sus creaciones:

En esta ocasión se trata de Roboto, una de las figuras más increíbles de la colección de figuras de los Masters del universo; un robot creado por man-at-arms a partir de un programa de ajedrez, y destinado en un principio a defender las zonas limítrofes del reino de Randor.

En fin: disfruta de la figura, porque ya está en tu colección. Y cuando quieras, lee de nuevo el minicómic “The battle of Roboto” para ver su “antiguo origen”, o disfruta del resto de cómics y de las series animadas de televisión, porque Roboto sale en muchas ocasiones.

¡Hasta pronto y disfruta de tus figuras!

martes, 20 de abril de 2010

::BEASTMAN por Corax::

Nombre: Beastman.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 9 sobre 10.
Categoría: Muñeco.
Rango: Original.
Complementos: No removibles.
Año de fabricación: 2010.
Lugar de fabricación: España.
Creador: Corax (Julio M. M.)
Notas: Modelado con masilla Sculpey.
Acción: Ninguna.


¡¿Qué puedo decir?! Decidí adquirir algunas de las figuras de este customizador (o escultor, podríamos decir) tras ver sus trabajos sobre la base conceptual de varios personajes del universo motu. Dichos trabajos los está publicando en la comunidad Eternia Nuevadominion. Aquí te pongo el link para que puedas disfrutar de sus creaciones:

En esta ocasión se trata de Beastman, uno de los secuaces de Skeletor (de hecho, el primer secuaz) y parte casi imprescindible de toda colección de los Masters del universo. Pero claro, esta versión es especial y única, y es un añadido excepcional a tu colección de figuras motu.

En fin: disfruta de las imágenes, porque ya está en tu colección. Y cuando quieras, lee de nuevo el cómic “Iconos del mal: Beastman” para ver su “nuevo origen”, o disfruta del resto de cómics y de las series animadas de televisión, porque Beastman sale en casi todas partes…

¡Hasta pronto!

::AQUATAR por Corax::

Nombre: Aquatar.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 9 sobre 10.
Categoría: Muñeco.
Rango: Original.
Complementos: No removibles.
Año de fabricación: 2010.
Lugar de fabricación: España.
Creador: Corax (Julio M. M.)
Notas: Modelado con masilla Sculpey.
Acción: Ninguna.


¡¿Qué puedo decir?! Decidí adquirir algunas de las figuras de este customizador (o escultor, podríamos decir) tras ver sus trabajos sobre la base conceptual de varios personajes del universo motu. Dichos trabajos los está publicando en la comunidad Eternia Nuevadominion. Aquí te pongo el link para que puedas disfrutar de sus creaciones:

En esta ocasión se trata del personaje llamado Aquatar (o Aquarus, según el pais), aparecido por primera vez (y última, seguramente) en el cómic “Iconos del mal: Merman” que podrás leer siempre que quieras.

En fin: disfruta de las imágenes, porque ya está en tu colección. Y cuando quieras, lee de nuevo el cómic.

¡Hasta pronto!

martes, 13 de abril de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 23::

Parte 23: Detalle de mejora de Blackstar.

Esta “mini-entrada” de taller está relacionada con la entrada 18 “Desmontar a John Blackstar y arreglar sistema de chispas”, y en este caso haremos referencia más detallada al sistema de unión de piernas adjudicado en la mencionada entrada mediante cancamos y aros de goma (sistema similar al más utilizado en las reparaciones de figuras motu).

Tras haber arreglado la figura tal cual habíamos visto, Blackstar se mantiene en pie sin problemas, de manera estable y segura (mucho mejor que cuando llegó a mis manos). ¿Desventajas de la reparación? La única desventaja, aquella por la cual abro este post, es una cuestión puramente estética: a mi parecer, las piernas quedan tal vez algo próximas la una a la otra; casi demasiado juntas, aportando a la figura una apariencia… extraña. Aquí te dejo el antes y el después de la reparación realizada en su momento. Img.01 Img.02



El problema radica en los salientes de goma de las partes superiores de las piernas; aquella zona por la cual pasaba el cable elástico encargado de unir las piernas según el sistema original (aunque en todo caso no se si la figura, antes de llegar a mis manos, sufrió algún tipo de reparación o era el que recibí, el sistema salido directamente de fábrica); nosotros, al haber cambiado tal sistema con el añadido de un cancamo en cada pierna, hemos provocado que las zonas propias de unión de las piernas hayan quedado inutilizadas y tropiecen un poco la una con la otra a la hora de colocar las piernas en una posición más… natural. Yo me quedo con la reparación previa y no voy a abrirlo de nuevo para “solucionar” este problema estético porque no me molesta, pero en todo caso, si quieres, puedes hacer lo siguiente con tu figura de la línea Blackstar: Corta con cúter o escalpelo los salientes de goma propios de las piernas de la figura: eliminarás el problema del tropiezo de las piernas y la figura quedará más estable y natural. Aquí te dejo el antes y un montaje de photoshop para que veas posible después. Img.03 Img.04



¡Hasta pronto!

Fuente: experimentación propia.

lunes, 12 de abril de 2010

::KRONIS::

Nombre: Kronis.
Línea de juguetes: COTU.
Conservación: 8 sobre 10.
Categoría: Muñeco.
Rango: Customizado.
Complementos: Diferentes procedencias.
Año de customización: 2010.
Lugar de customización: España.
Notas: Cabeza dura/blanda. Customizado con rotuladores permanentes y pinturas acrílicas.
Acción: Movimiento de cintura por muelle interno.


Uno de los cómics que más me ha gustado de los Masters del Universo ha sido el referido al orígen 200x de un muñeco que ya me gustaba bastante: Trap-Jaw. En el cómic se explica cómo se convirtió Kronis en Trap-Jaw, y cuales fueron las razones que le llevaron a la rebelión contra Skeletor.

Vale; es un personaje del grupo de los “malvados”. Pero estéticamente (y por historia) es de los más interesantes. El enlace a esta entrada se completa someramente con el apartado del blog “cómics 200x”, donde podrás ver, si no lo has hecho ya, una breve anotación al respecto.


Casi casi es un custom nuevo, tanto ha sido el trabajo que se ha realizado en la restauración: repintado de todas las piezas, realización de una nueva armadura removible y protección con barniz y borrado de brillo. Creo que ha merecido la pena...






::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 22B::

Parte 22 B: Cómo hacer un cotu (Kronis).

Y empezamos a trabajar: lo primero que haremos será definir las partes más sencillas; mientras, nuestra cabeza podrá ir pensando en cómo afrontar las partes más complicadas. Estas quedan para el final no por nada, si no porque cuanto más se tarde en afrontar, más posibilidades hay de que “se nos aparezca” la opción de trabajo / intervención más correcta (os juro que no es por “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”; es por lo que dije antes…).

Así, lo primero será retirar la mandíbula de la cabeza de Trap Jaw; puedes hacerlo de manera sencilla, tal y como ves en las imágenes dispuestas a continuación, levantando una de las pestañas de la mandíbula directamente con las manos. Img.25 Img.26



Una vez retirada la mandíbula inferior, empezamos a rebajar con una sencilla lima de uñas (de dureza un poco mayor a la media habitual) o una lima para metales, o la lima que quieras… (es un plástico muy degradable por fricción) los dientes de la mandíbula superior, con el objetivo de que cuando le demos masilla a la zona para crear la cara de Kronis, tengamos la suficiente capacidad como para poder profundizar en la masilla para destacar lo mejor posible la boca. Img.27


Posteriormente tendrás que retirar el aro de la parte superior del casco de Trap Jaw. Hazlo con la misma lima de antes (la lima dura de uñas me funcionó a la perfección) Img.28 Img.29



Cambiamos de tercio (la masilla a aplicar para modelar la cara será lo último que haga…) y pasamos a la que será la futura hombrera de Kronis. Para ello nos hacemos con el protector de pecho de Trap Jaw y con el imán que había comprado en un bazar de todo a 1 euro y que se adapta fantásticamente bien al diámetro de la abertura del protector de pecho (entiendo que esta pieza -el imán- es difícil de encontrar y más difícil es para mí poder darte una referencia de cómo hacerte con ella. En el peor de los casos puedes tapar el agujero con masilla a la que posteriormente -después de darle forma redondeada- deberías darle un par de capas de esmalte protector a fin de aumentar su dureza y durabilidad) Img.30


Metemos el imán por la parte interna del protector de pecho (el diámetro del imán es ligeramente superior al de la abertura, por lo que esta no dejará que el imán atraviese por completo la zona) y aplicamos un par de gotas de pegamento instantáneo en cuanto veamos que la pieza encaja tal y como nosotros queremos. Img.31


Para asegurar la pieza y para adjudicarle unas características más adaptables al nuevo espacio en el que se encuentra, aplicamos a su alrededor una generosa cantidad de pegamento de acción lenta de alta densidad y dejamos que seque. Img.32


Ya tengo la pieza separada, por lo que no tenemos por qué esperar: esto es como un buen programa de cocina: fíjate en el resultado de la aplicación del pegamento: el imán no se moverá, tal y como cantaba Chanquete desde su barco en Verano Azul. Img.33


Le damos la vuelta a la armadura de Kronis y pintamos con rotulador permanente negro (yo uso los de marca Edding; son los de mejor relación calidad/precio y los que consiguen unos negros más puros) el imán. Img.34


A continuación le aplicamos una capa de pintura acrílica negra a toda la superficie superior de la armadura-hombrera. Img.35


Mientras dejamos que seque (después le aplicaremos ya una capa de esmalte protector), nos vamos con el tema de los brazos. Aquí se planteó una cuestión interesante, pues en cierto modo una de las cosas que menos me gusta de las figuras vintage de los Masters del Universo es su escaso número de puntos de articulación (cuello, brazos, cintura y piernas; 6 en total). Para solucionarlo comenzamos a cortar (como siempre, cúter o escalpelo) las manos de los brazos usados (Jitsu y Mekaneck) a fin de proporcionar a Kronis dos nuevos puntos de articulación en las muñecas. Img.36 Img.37




Dejando de momento los brazos (tengo en la cabeza la pieza exacta que necesito para que las manos puedan girar sin problemas), como la hombrera ya está seca (benditos acrílicos) paso a proporcionarle un extra de resistencia y durabilidad con una generosa capa de esmalte de uñas extrafuerte. Img.38 Img.39



Una vez seca la capa de esmalte, le retiraré el brillo excesivo del barniz con una simple goma de borrar blanda para lápiz. Img.40


En esta imagen puedes ver cómo cambia el brillo de la parte ya borrada con respecto a la que no ha sido borrada. Img.41


La protección del hombro (única armadura de Kronis) ya ve eliminada la capa de brillo tras el borrado completo con la goma. Img.42


Vamos ahora con la realización de la armadura completa de Kronis: La hombrera va sujeta a unas cinchas que pasan por los hombreos. Para empezar a hacerla pasamos a la goma que teníamos reservada (tras varias pruebas fallidas con la armadura de Man-at-arms he decido partir de la goma y olvidar las posibilidades de la armadura anterior). Img.43


Cortamos la goma en tres secciones; dos de ellas de aproximadamente 6 cms de largo y una tercera de aproximadamente 3 cms. Img.44


Las secciones largas: haz aros con ellas dejando un espacio de medio cm para pegar (pegamento instantáneo). Img.45 Img.46



El objetivo es crear una pieza como la que veis en la imagen siguiente; Podéis probar a hacerlo con goma EVA o cualquier otro material de similares características: esto es: que pueda ser encolado de manera fiable (la goma que utilicé es perfecta para un pegamento instantáneo) y que sea elástico y adaptable a la superficie en la cual la pondremos. Img.47


Mientras seca el pegamento instantáneo (puede pareceros una cosa algo absurda, pero la reacción química provocada por el pegamento instantáneo es en realidad muy agresiva y desprende cierto calor; en este caso y sobre la goma que estoy utilizando, se nota que no sólo se pega, si no que se “funde” en cierto modo una parte de la superficie de la goma elástica con la otra al aplicársele el pegamento instantáneo, sin que por ello se pierda la forma de la goma, por suerte) vamos con los brazos: Nos hacemos con un clip de cierto grosor (no los más pequeños y habituales clips) y cortamos (sencillamente con dos alicates) dos secciones de aproximadamente 2 cms cada una. Img.48


Con la ayuda de un pequeño taladro (la broca elegida será la que mejor se adapte al grosor del metal del clip) nos dispondremos a hacer un par de agujeros, en brazo y mano. Img.49


Intenta que el agujero que hagas en el brazo quede centrado. Img.50


Introduce la sección cortada del clip. En este caso tienes que tener cierto cuidado: no importa la profundidad del agujero realizado en el brazo (hombre… que no salga por el otro lado) porque la sección va a estar encolada en la mano, pero que no se te cuele la sección del clip para dentro del brazo. En mi caso, la broca utilizada era ligeramente más gruesa que el metal del clip, y este fue el momento en que me percaté de ello. Img.51


Hecho ya el agujero en la mano (aquí sí tienes que tener mucho cuidado de que la broca no salga por el otro extremo), decido aplicar un par de vueltas de celofán a la sección cortada del clip (le llamaremos “EJE” a partir de ahora), con lo que el eje ganará cierto grosor y encajará mejor en el brazo y en la mano. Haz pruebas con el celofán hasta encontrar el grosor justo como para que el celo no se apelmace y para que tampoco quede suelto Img.52


Aplico una ligera capa de pegamento instantáneo a la parte del eje que encajará en la mano; el hecho de que haya celofán de por medio no hará más que ayudar al proceso de pegado. Img.53


Dejando de momento el asunto de las manos y los brazos, pasamos de nuevo a la parte de la armadura (perdón por tanto salto, pero trabajo según los tiempos de secado al tiempo que escribo este diario de customización): has de poner la forma creada con las gomas tal que así. Img.54 Img.55



Acoplamos los brazos para poder asignar la definitiva posición de la “armadura”. Img.56 Img.57



Y como ya está seca la mano con el eje acoplado, introducimos el otro extremo del eje en la parte correspondiente del brazo y probamos su movilidad y seguridad. Img.58 Img.59 Img.60




Realizamos las mismas tareas en el otro brazo y lo dejamos listo para su posterior utilización. Img.61


Y pasamos aotracosamariposa: La cabeza. Para mí será la parte más complicada, puesto que yo de modelado CERO (pena haberme quedado dormido en las clases de escultura). En principio, lo que haré será trabajar aplicando la masilla directamente sobre la cabeza de Trap Jaw, intentando dar, poco a poco, apariencia más humana al rostro. A estas alturas no sé si saldrá un Kronis cabreado, sonriente o… extrañamente… inquietante. Por no saber no se si la masilla que voy a utilizar es recomendable o no; por no saber no se si la masilla sobre el plástico de la cabeza será buena idea… Ya veremos; ya veremos y ya os contaré. Img.62


Pufff… a pesar de que había intentado preveer todas las vicisitudes posibles, me he ido encontrando con muchísimos problemas a la hora de hacer la cabeza. En principio, la primera ha sido que la masilla seca por contacto con el aire (que ya lo sabía, pero no pensaba que fuese de secado tan rápido; ha de tener algún tipo de secante muy potente mezclado con la arcilla), lo que supuso que dada mi poca pericia en estas lides, partes hayan ido secando cuando no estaban terminadas. En todo caso, de momento, la cabeza va tal que así (ya a puntito de secar por completo) Img.63


Y después de “jugar a modelar” con algún que otro pincel, una aguja, algunas limas de uñas, un destornillador de boca estrecha… (ya véis; todas herramientas “pro”), la cosa va tal que así. Img.64


Lo siento; pero de momento no se hacerlo mejor; paso entonces a pintar la cabeza del futuro (y malogrado) Kronis. Base de Cian (primario) para el rostro y mezcla de Magenta con un poco de cian y blanco para el casco. Img.65


Conjunto de cabeza con capa protectora de esmalte de uñas extrafuerte; el brillo del esmalte se retira una vez seco con una goma blanda de borrar lápiz, y el interior de la cabeza se rellena con pegamento de acción lenta y de alta densidad (lo cual espero que ayude a mantener intacta y unida desde el interior la masilla que entra por los agujeros en los que estaba enganchada la mandíbula de Trap Jaw… y que ello sirva de algo a medio/largo plazo…). Img.66


Definitivamente el color de la piel de Kronis es más claro, por lo que con un poco de azul cian (primario) y blanco, vuelvo a pintar el rostro y el resto de las partes visibles de su cuerpo. Las muñequeras, ambas, con negro. Img.67


Lo siguiente es darles una capa protectora con esmalte de uñas de gran dureza (los hay de varios tipos), transparente y brillante (desconozco si lo hay mate). Y después, una vez seca la capa de esmalte, eliminamos el brillo con la goma blanda de borrar lápiz. (Eso sí: Nunca volveré a utilizar la marca de esmalte que acabo de comprar… Si algo funciona, no lo cambies: fíjate en el pecho de Kronis) Img.68


Ahora sólo montarlo tal y como ya sabes; lo último será ocuparnos de la hombrera. Img.69


Esto es un desastre… lo vuelvo a desmontar, “corrijo” los desperfectos de pintura y aplico otra capa protectora con el esmalte que uso habitualmente (compensa una marca de calidad). El adefesio, de momento, queda tal que así. Img.70


En cuanto a la hombrera, corto un pedazo de goma elástica encontrada por casa (ya ni ganas tengo de buscar algo completamente válido de lo mal que me está saliendo el custom) y lo pego con pegamento instantáneo al interior de la hombrera, donde la protección está en contacto con el hombro. Img.71 Img.72



Directamente pego la hombrera por medio de la goma al hombro derecho de Kronis; lo que quiero es acabar de una vez con esto. El resultado, es el que ves. Img.73


Y cómo no… me había olvidado de la cicatriz del pecho: la pinto con rotulador permanente y acabo con este infierno. Img.74


Espero que hayas disfrutado con el post, porque yo no he disfrutado nada haciendo este custom. Por lo menos he sacado muy buenas conclusiones con este trabajo, y con el objetivo de que no cometas tú los errores que yo he cometido, paso a comentarte los siguientes puntos:

MUY IMPORTANTE:

-PACIENCIA: Si tienes otras cosas que hacer, no hagas un cotu. Suena raro, y hasta absurdo, pero si tienes prisa por lo que sea… no comiences un cotu. Hazlo sólo si tienes tiempo que dedicarle al trabajo (mucho o poco) que te va a llevar.
-RESPETA LOS TIEMPOS DE SECADO: Importantísimo, y directamente relacionado con el punto anterior. Si tienes tiempo y paciencia no te costará mucho cumplir esto.
-LA CALIDAD sí importa: un buen esmalte protector es importantísimo. Buenas marcas. Y si quieres lo mejor, aunque sea un poco más engorroso, utiliza para proteger la figura barnices, no esmaltes de uñas.
-LAS BUENAS IDEAS deben ir acompañadas de planteamientos previos para llevarlas a cabo; por el simple hecho de ser una buena idea no tiene por qué funcionar si la aplicas de cualquier manera; debes practicar con otras figuras antes de ponerla en práctica.

Y eso es todo. Son pocas cosas, pero son importantísimas. Hazme caso.

Un saludo y hasta pronto!!!

FIN.

Fuente: experimentación propia.

Referencias: