Parte 22 B: Cómo hacer un cotu (Kronis).
Y empezamos a trabajar: lo primero que haremos será definir las partes más sencillas; mientras, nuestra cabeza podrá ir pensando en cómo afrontar las partes más complicadas. Estas quedan para el final no por nada, si no porque cuanto más se tarde en afrontar, más posibilidades hay de que “se nos aparezca” la opción de trabajo / intervención más correcta (os juro que no es por “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”; es por lo que dije antes…).
Así, lo primero será retirar la mandíbula de la cabeza de Trap Jaw; puedes hacerlo de manera sencilla, tal y como ves en las imágenes dispuestas a continuación, levantando una de las pestañas de la mandíbula directamente con las manos. Img.25 Img.26
Una vez retirada la mandíbula inferior, empezamos a rebajar con una sencilla lima de uñas (de dureza un poco mayor a la media habitual) o una lima para metales, o la lima que quieras… (es un plástico muy degradable por fricción) los dientes de la mandíbula superior, con el objetivo de que cuando le demos masilla a la zona para crear la cara de Kronis, tengamos la suficiente capacidad como para poder profundizar en la masilla para destacar lo mejor posible la boca. Img.27
Posteriormente tendrás que retirar el aro de la parte superior del casco de Trap Jaw. Hazlo con la misma lima de antes (la lima dura de uñas me funcionó a la perfección) Img.28 Img.29
+28.JPG)
Cambiamos de tercio (la masilla a aplicar para modelar la cara será lo último que haga…) y pasamos a la que será la futura hombrera de Kronis. Para ello nos hacemos con el protector de pecho de Trap Jaw y con el imán que había comprado en un bazar de todo a 1 euro y que se adapta fantásticamente bien al diámetro de la abertura del protector de pecho (entiendo que esta pieza -el imán- es difícil de encontrar y más difícil es para mí poder darte una referencia de cómo hacerte con ella. En el peor de los casos puedes tapar el agujero con masilla a la que posteriormente -después de darle forma redondeada- deberías darle un par de capas de esmalte protector a fin de aumentar su dureza y durabilidad) Img.30
Metemos el imán por la parte interna del protector de pecho (el diámetro del imán es ligeramente superior al de la abertura, por lo que esta no dejará que el imán atraviese por completo la zona) y aplicamos un par de gotas de pegamento instantáneo en cuanto veamos que la pieza encaja tal y como nosotros queremos. Img.31
Para asegurar la pieza y para adjudicarle unas características más adaptables al nuevo espacio en el que se encuentra, aplicamos a su alrededor una generosa cantidad de pegamento de acción lenta de alta densidad y dejamos que seque. Img.32
Ya tengo la pieza separada, por lo que no tenemos por qué esperar: esto es como un buen programa de cocina: fíjate en el resultado de la aplicación del pegamento: el imán no se moverá, tal y como cantaba Chanquete desde su barco en Verano Azul. Img.33
Le damos la vuelta a la armadura de Kronis y pintamos con rotulador permanente negro (yo uso los de marca Edding; son los de mejor relación calidad/precio y los que consiguen unos negros más puros) el imán. Img.34
A continuación le aplicamos una capa de pintura acrílica negra a toda la superficie superior de la armadura-hombrera. Img.35
Mientras dejamos que seque (después le aplicaremos ya una capa de esmalte protector), nos vamos con el tema de los brazos. Aquí se planteó una cuestión interesante, pues en cierto modo una de las cosas que menos me gusta de las figuras vintage de los Masters del Universo es su escaso número de puntos de articulación (cuello, brazos, cintura y piernas; 6 en total). Para solucionarlo comenzamos a cortar (como siempre, cúter o escalpelo) las manos de los brazos usados (Jitsu y Mekaneck) a fin de proporcionar a Kronis dos nuevos puntos de articulación en las muñecas. Img.36 Img.37
Dejando de momento los brazos (tengo en la cabeza la pieza exacta que necesito para que las manos puedan girar sin problemas), como la hombrera ya está seca (benditos acrílicos) paso a proporcionarle un extra de resistencia y durabilidad con una generosa capa de esmalte de uñas extrafuerte. Img.38 Img.39
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Una vez seca la capa de esmalte, le retiraré el brillo excesivo del barniz con una simple goma de borrar blanda para lápiz. Img.40
En esta imagen puedes ver cómo cambia el brillo de la parte ya borrada con respecto a la que no ha sido borrada. Img.41
La protección del hombro (única armadura de Kronis) ya ve eliminada la capa de brillo tras el borrado completo con la goma. Img.42
Vamos ahora con la realización de la armadura completa de Kronis: La hombrera va sujeta a unas cinchas que pasan por los hombreos. Para empezar a hacerla pasamos a la goma que teníamos reservada (tras varias pruebas fallidas con la armadura de Man-at-arms he decido partir de la goma y olvidar las posibilidades de la armadura anterior). Img.43
Cortamos la goma en tres secciones; dos de ellas de aproximadamente 6 cms de largo y una tercera de aproximadamente 3 cms. Img.44
Las secciones largas: haz aros con ellas dejando un espacio de medio cm para pegar (pegamento instantáneo). Img.45 Img.46
El objetivo es crear una pieza como la que veis en la imagen siguiente; Podéis probar a hacerlo con goma EVA o cualquier otro material de similares características: esto es: que pueda ser encolado de manera fiable (la goma que utilicé es perfecta para un pegamento instantáneo) y que sea elástico y adaptable a la superficie en la cual la pondremos. Img.47
Mientras seca el pegamento instantáneo (puede pareceros una cosa algo absurda, pero la reacción química provocada por el pegamento instantáneo es en realidad muy agresiva y desprende cierto calor; en este caso y sobre la goma que estoy utilizando, se nota que no sólo se pega, si no que se “funde” en cierto modo una parte de la superficie de la goma elástica con la otra al aplicársele el pegamento instantáneo, sin que por ello se pierda la forma de la goma, por suerte) vamos con los brazos: Nos hacemos con un clip de cierto grosor (no los más pequeños y habituales clips) y cortamos (sencillamente con dos alicates) dos secciones de aproximadamente 2 cms cada una. Img.48
Con la ayuda de un pequeño taladro (la broca elegida será la que mejor se adapte al grosor del metal del clip) nos dispondremos a hacer un par de agujeros, en brazo y mano. Img.49
Intenta que el agujero que hagas en el brazo quede centrado. Img.50
Introduce la sección cortada del clip. En este caso tienes que tener cierto cuidado: no importa la profundidad del agujero realizado en el brazo (hombre… que no salga por el otro lado) porque la sección va a estar encolada en la mano, pero que no se te cuele la sección del clip para dentro del brazo. En mi caso, la broca utilizada era ligeramente más gruesa que el metal del clip, y este fue el momento en que me percaté de ello. Img.51
Hecho ya el agujero en la mano (aquí sí tienes que tener mucho cuidado de que la broca no salga por el otro extremo), decido aplicar un par de vueltas de celofán a la sección cortada del clip (le llamaremos “EJE” a partir de ahora), con lo que el eje ganará cierto grosor y encajará mejor en el brazo y en la mano. Haz pruebas con el celofán hasta encontrar el grosor justo como para que el celo no se apelmace y para que tampoco quede suelto Img.52
Aplico una ligera capa de pegamento instantáneo a la parte del eje que encajará en la mano; el hecho de que haya celofán de por medio no hará más que ayudar al proceso de pegado. Img.53
Dejando de momento el asunto de las manos y los brazos, pasamos de nuevo a la parte de la armadura (perdón por tanto salto, pero trabajo según los tiempos de secado al tiempo que escribo este diario de customización): has de poner la forma creada con las gomas tal que así. Img.54 Img.55
Acoplamos los brazos para poder asignar la definitiva posición de la “armadura”. Img.56 Img.57
Y como ya está seca la mano con el eje acoplado, introducimos el otro extremo del eje en la parte correspondiente del brazo y probamos su movilidad y seguridad. Img.58 Img.59 Img.60
Realizamos las mismas tareas en el otro brazo y lo dejamos listo para su posterior utilización. Img.61
Y pasamos aotracosamariposa: La cabeza. Para mí será la parte más complicada, puesto que yo de modelado CERO (pena haberme quedado dormido en las clases de escultura). En principio, lo que haré será trabajar aplicando la masilla directamente sobre la cabeza de Trap Jaw, intentando dar, poco a poco, apariencia más humana al rostro. A estas alturas no sé si saldrá un Kronis cabreado, sonriente o… extrañamente… inquietante. Por no saber no se si la masilla que voy a utilizar es recomendable o no; por no saber no se si la masilla sobre el plástico de la cabeza será buena idea… Ya veremos; ya veremos y ya os contaré. Img.62
Pufff… a pesar de que había intentado preveer todas las vicisitudes posibles, me he ido encontrando con muchísimos problemas a la hora de hacer la cabeza. En principio, la primera ha sido que la masilla seca por contacto con el aire (que ya lo sabía, pero no pensaba que fuese de secado tan rápido; ha de tener algún tipo de secante muy potente mezclado con la arcilla), lo que supuso que dada mi poca pericia en estas lides, partes hayan ido secando cuando no estaban terminadas. En todo caso, de momento, la cabeza va tal que así (ya a puntito de secar por completo) Img.63
Y después de “jugar a modelar” con algún que otro pincel, una aguja, algunas limas de uñas, un destornillador de boca estrecha… (ya véis; todas herramientas “pro”), la cosa va tal que así. Img.64
Lo siento; pero de momento no se hacerlo mejor; paso entonces a pintar la cabeza del futuro (y malogrado) Kronis. Base de Cian (primario) para el rostro y mezcla de Magenta con un poco de cian y blanco para el casco. Img.65
Conjunto de cabeza con capa protectora de esmalte de uñas extrafuerte; el brillo del esmalte se retira una vez seco con una goma blanda de borrar lápiz, y el interior de la cabeza se rellena con pegamento de acción lenta y de alta densidad (lo cual espero que ayude a mantener intacta y unida desde el interior la masilla que entra por los agujeros en los que estaba enganchada la mandíbula de Trap Jaw… y que ello sirva de algo a medio/largo plazo…). Img.66
Definitivamente el color de la piel de Kronis es más claro, por lo que con un poco de azul cian (primario) y blanco, vuelvo a pintar el rostro y el resto de las partes visibles de su cuerpo. Las muñequeras, ambas, con negro. Img.67
Lo siguiente es darles una capa protectora con esmalte de uñas de gran dureza (los hay de varios tipos), transparente y brillante (desconozco si lo hay mate). Y después, una vez seca la capa de esmalte, eliminamos el brillo con la goma blanda de borrar lápiz. (Eso sí: Nunca volveré a utilizar la marca de esmalte que acabo de comprar… Si algo funciona, no lo cambies: fíjate en el pecho de Kronis) Img.68
Ahora sólo montarlo tal y como ya sabes; lo último será ocuparnos de la hombrera. Img.69
Esto es un desastre… lo vuelvo a desmontar, “corrijo” los desperfectos de pintura y aplico otra capa protectora con el esmalte que uso habitualmente (compensa una marca de calidad). El adefesio, de momento, queda tal que así. Img.70
En cuanto a la hombrera, corto un pedazo de goma elástica encontrada por casa (ya ni ganas tengo de buscar algo completamente válido de lo mal que me está saliendo el custom) y lo pego con pegamento instantáneo al interior de la hombrera, donde la protección está en contacto con el hombro. Img.71 Img.72
Directamente pego la hombrera por medio de la goma al hombro derecho de Kronis; lo que quiero es acabar de una vez con esto. El resultado, es el que ves. Img.73
Y cómo no… me había olvidado de la cicatriz del pecho: la pinto con rotulador permanente y acabo con este infierno. Img.74
Espero que hayas disfrutado con el post, porque yo no he disfrutado nada haciendo este custom. Por lo menos he sacado muy buenas conclusiones con este trabajo, y con el objetivo de que no cometas tú los errores que yo he cometido, paso a comentarte los siguientes puntos:
MUY IMPORTANTE:
-PACIENCIA: Si tienes otras cosas que hacer, no hagas un cotu. Suena raro, y hasta absurdo, pero si tienes prisa por lo que sea… no comiences un cotu. Hazlo sólo si tienes tiempo que dedicarle al trabajo (mucho o poco) que te va a llevar.
-RESPETA LOS TIEMPOS DE SECADO: Importantísimo, y directamente relacionado con el punto anterior. Si tienes tiempo y paciencia no te costará mucho cumplir esto.
-LA CALIDAD sí importa: un buen esmalte protector es importantísimo. Buenas marcas. Y si quieres lo mejor, aunque sea un poco más engorroso, utiliza para proteger la figura barnices, no esmaltes de uñas.
-LAS BUENAS IDEAS deben ir acompañadas de planteamientos previos para llevarlas a cabo; por el simple hecho de ser una buena idea no tiene por qué funcionar si la aplicas de cualquier manera; debes practicar con otras figuras antes de ponerla en práctica.
Y eso es todo. Son pocas cosas, pero son importantísimas. Hazme caso.
Un saludo y hasta pronto!!!
FIN.
Fuente: experimentación propia.
Referencias:
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