jueves, 30 de septiembre de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 36::

Parte 36: Arreglar goma de piernas (cuarto sistema).

Por favor: fijaos bien en la siguiente imagen: Img.01


¿Notáis algo diferente a lo habitual? ¿Algún detalle llama poderosamente vuestra atención? ¿Si? ¿No?... ¡¡Exacto!! Los extremos superiores de las piernas (allí donde entran en los huecos de la cintura) están algo… hinchados, por decirlo de algún modo. Bien: no es esto producto del bottox ni de la retención de líquidos; es debido al (en este punto poco pulido) “cuarto sistema de arreglo de unión de piernas” para nuestras figuras motu. Img.02


Como veis, el único detalle estético que diferencia una figura con la goma original de unión de piernas de esta arreglada mediante este sistema es la “hinchazón” de la zona superior de las piernas. PARA EVITAR ESTE DETALLE Y PODER DISFRUTAR DE ESTE ARREGLO, sólo debemos encontrar un “abalorio” (la pieza esférica con hueco cilíndrico en su interior, destinado en su origen a crear collares y demás…) cuyo diámetro sea inferior en 2 milímetros a 1 centímetro (que es el que he utilizado para el ejemplo y por lo que las piernas en su zona superior están hinchadas). SI NO ENCONTRÁIS ABALORIOS ESFÉRICOS DE 0.8 MILÍMETROS, SIEMPRE PODRÉIS LIMAR O LIJAR LOS ABALORIOS DE 1 CM LIGERAMENTE HASTA QUE ENCAJEN SIN HACER AUMENTAR LA ZONA SUPERIOR DE LAS PIERNAS. Img.03


Por lo demás, un hilo elástico (podéis comprarlo en mercerías) de buena calidad y resistencia hará el resto del trabajo. Simplemente tendréis que medir la distancia necesaria final (el hilo puede quedar aproximadamente a 0.8 cm / 1 cm de distancia entre pierna y pierna, ¡OJO!: “ya pasado por el interior de los abalorios y sin estirar”) Podéis asegurar las distintas partes con un par de nudos en los extremos y un poco de pegamento instantáneo para fijar el hilo al interior y extremo del abalorio Img.04


Y así tendremos unas piernas tal que así: No hinchadas. Img.05


Es un sistema sencillo, práctico y seguro para arreglar nuestras figuras motu sin mellas ni agujeros de ningún tipo. En próximas entradas detallaré más el proceder, aunqeu no hay mucho más, en realidad: como siempre, si no sale a la primera, saldrá con mucha más facilidad a la segunda.

¡Saludos y hasta la siguiente entrada!

FIN

Fuente: experimentación propia.

lunes, 27 de septiembre de 2010

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 35::

Parte 35: Arreglar goma de piernas (tercer sistema).

Para el desarrollo de este “tercer” sistema de arreglo de la goma de unión de piernas necesitaremos los siguientes elementos:

1-Hilo elástico (Se puede comprar en mercerías. Los hay de varios tipos, y deberás escoger uno que ofrezca buena resistencia al estiramiento y que veas más bien grueso –teniendo en cuenta el espacio que ofrecen las cinturas motu)
2-Cintura motu ya abierta (si tenemos una cuya pestaña interior central no esté rota, mejor; así tendrás una cintura que podrás abrir y cerrar varias veces y que una vez cerrada unirá las piernas con las que harás esta prueba)
3-Dos piernas motu disponibles.
4-Masilla de secado al aire.
Img.01


Esta masilla de secado al aire será el elemento fundamental de esta prueba. Aquí tienes una imagen de la que utilizo habitualmente, y que con un poco de suerte podrás encontrar en tiendas de manualidades y bellas Artes. Img.02


Introducimos una generosa cantidad de hilo elástico en el hueco de una de las piernas (debes conseguir que el hilo quede dentro de modo algo caótico) y justo después rellenas el espacio con la masilla de secado al aire intentando que el hilo salga por el centro. Al aplicar la masilla deber presionar varias veces de manera continuada hacia adentro de manera que salga masilla sobrante. En este punto sabrás que la masilla ha ocupado todo el espacio disponible en el interior del hueco. Img.03


Debes dejar secar la masilla, que al ser de secado al aire, y encontrarse una cierta cantidad sin estar en contacto con el mismo, secará más lentamente de lo habitual. Deja pasar tres o cuatro días para asegurarte y haz algunas pruebas con ligeros tirones de vez en cuando para comprobar el estado de secado en el que se encuentra. Img.04


Cuando esté completamente seca la masilla y por tanto fijada la goma elástica a la primera pierna, corta el hilo con cúter, escalpelo o tijera dejando el suficiente hilo como para que en la otra pierna quede la misma cantidad que en la primera y entre las piernas poco menos que un centímetro sin estirar. Img.05 Img.06 Img.07




Rellena completamente de masilla con cuidado y esmero el hueco de la segunda pierna y vuelve a intentar que el hilo quede centrado con respecto al hueco ya tapado. Img.08 Img.09 Img.10




Tras comprobar, tres o cuatro días después, que la masilla está seca, puedes proceder a retirar con los dedos la masilla sobrante. Img.11 Img.12



Cogemos las dos partes de la cintura y acoplamos las piernas con su nuevo sistema de unión, comprobando la resistencia y la estabilidad de la figura. Img.13 Img.14



Este “tercer sistema” sólo tiene la desventaja de dejar pasar cierto tiempo para que nuestra figura vuelva a tener la tan ansiada estabilidad, pero por oto lado, si tenemos paciencia y esto no supone problema alguno, tendremos a nuestra disposición un sistema no invasivo y verdaderamente efectivo para arreglar nuestras figuras motu. Además es sencillo y limpio, y, en el caso de que no os salga a la primera, estad seguros de que a la segunda le tendréis pillado el tranquillo.

Un saludo muy fuerte y hasta le próxima entrada!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.

::ESQUELETO::

Nombre: Esqueleto.
Línea de juguetes: Personajes fantásticos.
Conservación: 10 sobre 10.
Categoría: Figura.
Rango: Original.
Complementos: Originales.
Año de fabricación: Desconocido.
Lugar de fabricación: Desconocido
Empresa fabricante: Papo.
Estado: loose
Notas: Ninguna.
Acción: Ninguna.


Otra de las figuras fabricadas por Papo que recientemente he adquirido para tu colección: un guerrero esqueleto que, aunque no la incluya ni siquiera en el conjunto de figuras nomotu, puedes utilizar como invocación de Skeletor para su beneficio (sic…)

La lanza es removible, así que si no te gusta la figura… (aunque a lo mejor tampoco te gusta la alabarda…)

::CABALLERO SIN ROSTRO::

Nombre: Caballero sin rostro.
Línea de juguetes: Personajes fantásticos.
Conservación: 10 sobre 10.
Categoría: Figura.
Rango: Original.
Complementos: Originales.
Año de fabricación: Desconocido.
Lugar de fabricación: Desconocido
Empresa fabricante: Papo.
Estado: Loose.
Notas: Armadura no removible.
Acción: Ninguna.


Y finalmente otra figura de Papo: el caballero sin rostro (primo cercano de algún Naz Gul, sin duda…) para hacer frente al hombre rinoceronte, hombre León y hombre carnero.

Insisto en que el único “fallo” es que el tamaño de estas figuras evite (siempre en cierto sentido) su diálogo con los motu; una pena.

En todo caso, habiendo descubierto las diferentes líneas de figuras de Papo en un catálogo que desgraciadamente no recuerdo donde recibí, has de saber que se pueden encontrar en eBay a precios algo inferiores que en tienda, aunque ,vuelvo a insistir, acabaré encontrando la tienda que trabaja con Jocs Esemebe (empresa distribuidora de Papo en España) y compararé los precios en ambos casos: en tienda y por eBay.

Hasta pronto!!!!!

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 34::

Parte 34: Cómo clonar una armadura blanda.

Clonar una armadura no me parece nada sencillo; en absoluto. Pero sería todo un puntazo poder hacer reproducciones de armaduras para no tener que estar siempre cortando o pintando piezas originales por muy baratas que se hayan conseguido. Eso por un lado.
Por otro, el simple hecho de ser esta una experimentación que desconozco completamente supone un pequeño (vale; enorme) reto que si se logra se podrá compartir. Y a partir de ahí todo vendrá dado.

En esta entrada del taller intentaremos clonar una armadura “blanda”. Las armaduras de los motu se dividen precisamente en dos: las “blandas” y las “duras”. BLANDAS son por ejemplo las de Merman o He-man… y DURAS son por ejemplo las de Hordak, Fisto, Jitsu. Existe un tercer tipo de armadura que podríamos llamar semi rígida: la de Man-at-arms.

Bien: dicho esto, pasamos a pedirle la armadura a Merman; y nos la deja de buen grado, conociendo las ventajas de un posible éxito en esta nuestra empresa. Gracias Merman; en cuanto termine te la devuelvo intacta… (espero…) Img.01


Lo primero es poner agua a hervir en una olla. Img.02


Mientras el agua se va calentando, puedes ir separando los siguientes elementos:
-Una cuchara para servir pasta (evitará que, una vez sumergida la armadura en el agua hirviendo, toque ésta la base de la olla. El plástico no debe tocar la base de la olla pues podría echarse a perder. Muy importante)
-Un Tupper o taper o como coñ* se escriba cuyo interior llenarás con agua muy fría. El Tupper deberá ser ancho (para que quepa la armadura extendida) y bajo (para que podamos meter las manos con cierta facilidad)
Y mientras, seguimos esperando (Hummm… debería haber llenado la olla con agua ya caliente…) Img.03


Cuando rompa a hervir el agua, apagas la cocina (y retiras la olla del fogón si usas Vitro) y sumerges la armadura en la cuchara para la pasta. Espera unos 20 segundos asegurándote de que ninguna parte de la armadura toca la base de la olla. Los 20 segundos son más que suficiente para las “correas” de la armadura, y justos para la zona central (más gruesa y que necesita más tiempo de exposición al agua caliente para ablandarse). Si con 20 segundos no la ves suficientemente reblandecida, dale más tiempo (con mesura, un exceso de tiempo sumergida la armadura en el agua no será perjudicial)

Ahora viene el “movimiento del rayo”: cuando decidas sacar la armadura del agua hipercalientedelcopón, deberás meterla inmediatamente en el agua fría y aplastarla con tus manos bajo el agua. Sólo así, con el cambio brusco de temperatura, evitarás que la armadura vuelva ligeramente a su posición natural. Esta parte (agua caliente VS agua fría) puedes repetirla varias veces; hasta que la armadura te quede planita planita... Img.04


Plana la armadura en este punto de la experimentación, empezamos a dudar sobre la devolución en buen estado de la armadura; seguramente merman se enfade un poco… pero al menos nuestros objetivos se están cumpliendo. Img.05


Lo siguiente es dejar la armadura bajo varios libros de cierto peso. Dejaremos ahí la armadura un par de días, tiempo que aprovecharé para otros menesteres. Img.06


Pasado ese tiempo (prudencial y variable) la armadura tiene este aspecto; no está del todo lisa pero perfectamente nos servirá para el siguiente paso. Img.07


Pon la armadura sobre un folio con la parte “buena” hacia arriba y comienza a aplicar plastilina por toda su extensión. Asegúrate de presionar bastante y de intentar que la plastilina que apliques entre en todos los recovecos de la armadura. Para ello debes presionar la plastilina hacia abajo y hacia los lados en los bordes de la armadura. Pon especial interés en los extremos de la armadura donde enganchan los amarres de la misma. Img.08 Img.09



Una vez completado este paso, dale la vuelta a la plastilina y retira con cuidado la armadura del molde de la misma que acabas de crear. Img.10 Img.11



Asegurándote de que la plastilina se mantiene horizontal (importante para este siguiente paso) comienza a aplicar látex natural (o símil de látex que también vale; su densidad es mayor que la del látex natural, por lo que la aplicación será más rápida y sencilla, aunque no tiene exactamente las mismas propiedades en seco). Este paso lo harás dejando secar entre capa y capa, pero no demasiado. Es decir: tras dar una capa, cuando esta esté casi seca pero no del todo, aplicarás la segunda capa y así sucesivamente. Esto es para que las distintas capas de látex se adhieran entre ellas de mejor manera. Img.12 Img.13 Img.14




Tras el período de secado (el cual depende de las condiciones del lugar en el que la dejes, pero ten en cuenta que depende en sumo grado de las corrientes de aire, no tanto del calor al que se vea sometido el látex), retiras la armadura repro del molde y tendrás algo tal que así: Img.15


Lo siguiente será paciencia y escalpelo bien afilado (muy bien afilado) para ir retirando los sobrantes de la armadura repro. Como de lo primero no tengo, la he dejado en este punto (las aberturas para cerrar la armadura están cegadas, pues no he cortado las partes sobrantes de esa zona) Img.16


Esta armadura repro a base de látex natural tiene una consistencia bien diferente del material de la armadura original: es bastante más elástico y su tacto mucho más gomoso (también es cierto que se adapta mucho mejor a la figura). En todo caso, no sólo se ha utilizado látex para estas pruebas: aquí dejo unos resultados con diferentes materiales: Img.17


Ninguno de ellos mantiene las propiedades de la armadura original, y no son tan buenos como el látex natural utilizado en la primera prueba (algunas incluso se rompen con facilidad estirando la armadura). Así, vuelvo a la primera armadura repro y probamos a pintarla con acrílico. Img.18


La pintura acrílica no agarra nada bien sobre la superficie del látex, provocando que la pintura cuartee con un mínimo estirón de la armadura. Img.19


Por ello, la pintura que utilizaremos para pintar esta armadura repro de látex será la pintura de esmalte sintético, la cual agarra perfectamente sobre la superficie y añade un ligero extra al tacto y rigidez de la pieza que estamos elaborando: Esta es la pintura a utilizar… Img.20


…y este el resultado obtenido: Img.21


Debido a que la armadura sobre la que estamos trabajando lleva imperfecciones y una capa de pintura acrílica inicial, realizo una nueva repro de manera más pausada y minuciosa para pintarla más tarde y completamente con este esmalte sintético. Img.22


En este punto aparece una cuestión importante (tras tantas repros malogradas se sacó algo, al fin…): ES PREFERIBLE GASTAR TIEMPO Y PACIENCIA EN EL PROCESO DE AÑADIDO DEL LÁTEX AL MOLDE en lugar de llenar el vaciado a rebosar y tener luego que recortar los bordes; es una pesadez que se evita con calma en el proceso inicial (debes ir añadiendo el látex con un pincel fino, como si estuviese pintando una figura: no te salgas de los bordes y paciencia). Img.23


De hecho, si comparáis esta última repro con la anterior, advertiréis importantes diferencias. ADEMÁS, PON ESPECIAL CUIDADO EN LA ZONA HEMBRA DE LOS ENGANCHES TRASEROS, pues de lo contrario te encontrarás con que las correas macho no tienen hueco por el que entrar. Lo que tienes que hacer es, una vez que hayas dado las primeras capas de látex, añadir un poco de plastilina en la zona indicada para que el látex no cubra esa parte y al retirar la repro, exista un hueco por donde la correa macho pueda pasar. Img.24


Cómo veis, esta vez la repro ha salido mejor. No escatiméis en cantidad de látex usado (en el ejemplo me he quedado un poco corto), pues cuanto más látex, más consistencia tendrá la repro: Img.25


Debido al pausado proceso de rellenado de látex, a la hora de cortar bordes no deseados la cosa no tiene mayor problema. Como curiosidad, mencionar que lo mejor que he encontrado para cortar el látex ha sido una tijera para cortar uñas de bebés… Img.26


En todo caso: Una vez recortados los sobrantes y pintada con pintura en esmalte amarillo, la armadura queda tal que así (aún no está seca, y la verdad es que tarda bastante en secar): Img.27


Y ya, por fin, la armadura repro completamente seca: recordad que para secar cualquier tipo de pintura, es más efectiva la corriente de aire (sea este caliente o frío) que el calor, aunque en este caso la pintura en esmalte sobre el látex TARDA MUCHÍSIMO EN SECAR, alrededor de 3 semanas, aproximadamente. Img.28


Aquí, la armadura usada por un personaje motu: Img.29 Img.30 Img.31




Así pues, esta no es la versión “definitiva” de armaduras repro blandas, pero es sencilla y muy válida. SIENDO ASÍ, MANTENIÉNDONOS A LA ESPERA DE CONSEGUIR UN MÉTODO MÁS PRÁCTICO Y UN MATERIAL MÁS PARECIDO AL ORIGINAL (BIEN CAUCHO O PLÁSTICOS DE FABRICACIÓN CASERA. ¿Recordáis aquellos relojes casio digitales? Los de toda la vida, negros y sencillos... bien: el material de las correas de aquellos relojes sería perfecto para esta prueba de reproducción), vamos adelantando las armaduras blandas que podríamos reproducir con este sistema: MERMAN – SKELETOR – TAPARRABOS DE SKELETOR - HE-MAN – FAKER - TAPARRABOS DE BLADE – GRIZZLOR – STRATOS (y creo que no me dejo ninguna…)

En otras entradas se estudiarán las armaduras semi-rígidas (BEAST MAN, ZODAC, MAN-AT-ARMS…) y las duras (HORDAK, CLAWFUL, FISTO…)

Saludos y hasta pronto!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.