::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 34::

Parte 34: Cómo clonar una armadura blanda.

Clonar una armadura no me parece nada sencillo; en absoluto. Pero sería todo un puntazo poder hacer reproducciones de armaduras para no tener que estar siempre cortando o pintando piezas originales por muy baratas que se hayan conseguido. Eso por un lado.

Por otro, el simple hecho de ser esta una experimentación que desconozco completamente supone un pequeño (vale; enorme) reto que si se logra se podrá compartir. Y a partir de ahí todo vendrá dado.

En esta entrada del taller intentaremos clonar una armadura “blanda”. Las armaduras de los motu se dividen precisamente en dos: las “blandas” y las “duras”. BLANDAS son por ejemplo las de Merman o He-man… y DURAS son por ejemplo las de Hordak, Fisto, Jitsu. Existe un tercer tipo de armadura que podríamos llamar semi rígida: la de Man-at-arms.

Bien: dicho esto, pasamos a pedirle la armadura a Merman; y nos la deja de buen grado, conociendo las ventajas de un posible éxito en esta nuestra empresa. Gracias Merman; en cuanto termine te la devuelvo intacta… (espero…) Img.01

Lo primero es poner agua a hervir en una olla. Img.02

Mientras el agua se va calentando, puedes ir separando los siguientes elementos:

-Una cuchara para servir pasta (evitará que, una vez sumergida la armadura en el agua hirviendo, toque ésta la base de la olla. El plástico no debe tocar la base de la olla pues podría echarse a perder. Muy importante)

-Un Tupper o taper o como coñ* se escriba cuyo interior llenarás con agua muy fría. El Tupper deberá ser ancho (para que quepa la armadura extendida) y bajo (para que podamos meter las manos con cierta facilidad)

Y mientras, seguimos esperando (Hummm… debería haber llenado la olla con agua ya caliente…) Img.03

Cuando rompa a hervir el agua, apagas la cocina (y retiras la olla del fogón si usas Vitro) y sumerges la armadura en la cuchara para la pasta. Espera unos 20 segundos asegurándote de que ninguna parte de la armadura toca la base de la olla. Los 20 segundos son más que suficiente para las “correas” de la armadura, y justos para la zona central (más gruesa y que necesita más tiempo de exposición al agua caliente para ablandarse). Si con 20 segundos no la ves suficientemente reblandecida, dale más tiempo (con mesura, un exceso de tiempo sumergida la armadura en el agua no será perjudicial)

Ahora viene el “movimiento del rayo”: cuando decidas sacar la armadura del agua hipercalientedelcopón, deberás meterla inmediatamente en el agua fría y aplastarla con tus manos bajo el agua. Sólo así, con el cambio brusco de temperatura, evitarás que la armadura vuelva ligeramente a su posición natural. Esta parte (agua caliente VS agua fría) puedes repetirla varias veces; hasta que la armadura te quede planita planita... Img.04

Plana la armadura en este punto de la experimentación, empezamos a dudar sobre la devolución en buen estado de la armadura; seguramente merman se enfade un poco… pero al menos nuestros objetivos se están cumpliendo. Img.05

Lo siguiente es dejar la armadura bajo varios libros de cierto peso. Dejaremos ahí la armadura un par de días, tiempo que aprovecharé para otros menesteres. Img.06

Pasado ese tiempo (prudencial y variable) la armadura tiene este aspecto; no está del todo lisa pero perfectamente nos servirá para el siguiente paso. Img.07

Pon la armadura sobre un folio con la parte “buena” hacia arriba y comienza a aplicar plastilina por toda su extensión. Asegúrate de presionar bastante y de intentar que la plastilina que apliques entre en todos los recovecos de la armadura. Para ello debes presionar la plastilina hacia abajo y hacia los lados en los bordes de la armadura. Pon especial interés en los extremos de la armadura donde enganchan los amarres de la misma. Img.08 Img.09

Una vez completado este paso, dale la vuelta a la plastilina y retira con cuidado la armadura del molde de la misma que acabas de crear. Img.10 Img.11

Asegurándote de que la plastilina se mantiene horizontal (importante para este siguiente paso) comienza a aplicar látex natural (o símil de látex que también vale; su densidad es mayor que la del látex natural, por lo que la aplicación será más rápida y sencilla, aunque no tiene exactamente las mismas propiedades en seco). Este paso lo harás dejando secar entre capa y capa, pero no demasiado. Es decir: tras dar una capa, cuando esta esté casi seca pero no del todo, aplicarás la segunda capa y así sucesivamente. Esto es para que las distintas capas de látex se adhieran entre ellas de mejor manera. Img.12 Img.13 Img.14

Tras el período de secado (el cual depende de las condiciones del lugar en el que la dejes, pero ten en cuenta que depende en sumo grado de las corrientes de aire, no tanto del calor al que se vea sometido el látex), retiras la armadura repro del molde y tendrás algo tal que así: Img.15

Lo siguiente será paciencia y escalpelo bien afilado (muy bien afilado) para ir retirando los sobrantes de la armadura repro. Como de lo primero no tengo, la he dejado en este punto (las aberturas para cerrar la armadura están cegadas, pues no he cortado las partes sobrantes de esa zona) Img.16

Esta armadura repro a base de látex natural tiene una consistencia bien diferente del material de la armadura original: es bastante más elástico y su tacto mucho más gomoso (también es cierto que se adapta mucho mejor a la figura). En todo caso, no sólo se ha utilizado látex para estas pruebas: aquí dejo unos resultados con diferentes materiales: Img.17

Ninguno de ellos mantiene las propiedades de la armadura original, y no son tan buenos como el látex natural utilizado en la primera prueba (algunas incluso se rompen con facilidad estirando la armadura). Así, vuelvo a la primera armadura repro y probamos a pintarla con acrílico. Img.18

La pintura acrílica no agarra nada bien sobre la superficie del látex, provocando que la pintura cuartee con un mínimo estirón de la armadura. Img.19

Por ello, la pintura que utilizaremos para pintar esta armadura repro de látex será la pintura de esmalte sintético, la cual agarra perfectamente sobre la superficie y añade un ligero extra al tacto y rigidez de la pieza que estamos elaborando: Esta es la pintura a utilizar… Img.20

…y este el resultado obtenido: Img.21

Debido a que la armadura sobre la que estamos trabajando lleva imperfecciones y una capa de pintura acrílica inicial, realizo una nueva repro de manera más pausada y minuciosa para pintarla más tarde y completamente con este esmalte sintético. Img.22

En este punto aparece una cuestión importante (tras tantas repros malogradas se sacó algo, al fin…): ES PREFERIBLE GASTAR TIEMPO Y PACIENCIA EN EL PROCESO DE AÑADIDO DEL LÁTEX AL MOLDE en lugar de llenar el vaciado a rebosar y tener luego que recortar los bordes; es una pesadez que se evita con calma en el proceso inicial (debes ir añadiendo el látex con un pincel fino, como si estuviese pintando una figura: no te salgas de los bordes y paciencia). Img.23

De hecho, si comparáis esta última repro con la anterior, advertiréis importantes diferencias. ADEMÁS, PON ESPECIAL CUIDADO EN LA ZONA HEMBRA DE LOS ENGANCHES TRASEROS, pues de lo contrario te encontrarás con que las correas macho no tienen hueco por el que entrar. Lo que tienes que hacer es, una vez que hayas dado las primeras capas de látex, añadir un poco de plastilina en la zona indicada para que el látex no cubra esa parte y al retirar la repro, exista un hueco por donde la correa macho pueda pasar. Img.24

Cómo veis, esta vez la repro ha salido mejor. No escatiméis en cantidad de látex usado (en el ejemplo me he quedado un poco corto), pues cuanto más látex, más consistencia tendrá la repro: Img.25

Debido al pausado proceso de rellenado de látex, a la hora de cortar bordes no deseados la cosa no tiene mayor problema. Como curiosidad, mencionar que lo mejor que he encontrado para cortar el látex ha sido una tijera para cortar uñas de bebés… Img.26

En todo caso: Una vez recortados los sobrantes y pintada con pintura en esmalte amarillo, la armadura queda tal que así (aún no está seca, y la verdad es que tarda bastante en secar): Img.27

Y ya, por fin, la armadura repro completamente seca: recordad que para secar cualquier tipo de pintura, es más efectiva la corriente de aire (sea este caliente o frío) que el calor, aunque en este caso la pintura en esmalte sobre el látex TARDA MUCHÍSIMO EN SECAR, alrededor de 3 semanas, aproximadamente. Img.28

Aquí, la armadura usada por un personaje motu: Img.29 Img.30 Img.31

Así pues, esta no es la versión “definitiva” de armaduras repro blandas, pero es sencilla y muy válida. SIENDO ASÍ, MANTENIÉNDONOS A LA ESPERA DE CONSEGUIR UN MÉTODO MÁS PRÁCTICO Y UN MATERIAL MÁS PARECIDO AL ORIGINAL (BIEN CAUCHO O PLÁSTICOS DE FABRICACIÓN CASERA. ¿Recordáis aquellos relojes casio digitales? Los de toda la vida, negros y sencillos... bien: el material de las correas de aquellos relojes sería perfecto para esta prueba de reproducción), vamos adelantando las armaduras blandas que podríamos reproducir con este sistema: MERMAN – SKELETOR – TAPARRABOS DE SKELETOR - HE-MAN – FAKER - TAPARRABOS DE BLADE – GRIZZLOR – STRATOS (y creo que no me dejo ninguna…)

En otras entradas se estudiarán las armaduras semi-rígidas (BEAST MAN, ZODAC, MAN-AT-ARMS…) y las duras (HORDAK, CLAWFUL, FISTO…)

Saludos y hasta pronto!!!!!!

FIN

Fuente: experimentación propia.