::LEÓN::

Nombre: León.

Línea de juguetes: Viking & wild animal.

Conservación: 9 sobre 10.

Categoría: Montura.

Rango: Original.

Complementos: No tiene.

Año de fabricación: Desconocido.

Lugar de fabricación: China.

Empresa fabricante: Atosa.
estado: Loose.

Notas: Ninguna.

Acción: Ninguna.

Este juguete era de de una serie de muñecos a mi entender algo cutres. No es más que una forma como otra cualquiera de aumentar tus huestes a la hora de desplegarlas en el campo de batalla.

Le he dado en llamar Combat lion (pfff… qué original…), y aunque es algo más pequeño que las monturas felinas de los motu y no tan chulo como el Battle cat y Panthor, seguro que se la puedes dejar a algún personajillo de tres al cuarto al que le vaya bien. Es de los buenos, tenlo en cuenta cuando juegues con el.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 25::

Parte 25: DESPIECE DEL SISTEMA DIFUSOR DE KOBRA KHAN.

De pequeño rellenaba al pobre Kobra Khan con colonia y me la echaba antes de ir al cole…

Mi hermano Alberto lo hacía con el Skeletor Dragon Blaster…

Eran buenos tiempos (¡nos bañábamos con los masters!); y no es que ahora no lo sean (son mejores; ahora me baño con mi mujer), pero la añoranza de la niñez y la candidez de los juegos de antes hacen que recuerde los mejores instantes de cuando era sólo un pitufo (¿Kobra Khan descansando en la repisa de debajo del espejo del baño, al lado del bote de desodorante y detrás del Filvit champú, mientras apuntaba con su pistola láser al cepillo de dientes?).

Bueno (ahem…); en todo caso ahora estamos aquí para intentar desmontar por completo la figura vintage de Kobra Khan y saber cómo funciona; el posible arreglo (sustitución de piezas) lo dejaremos para otra entrada. Para empezar, aquí tienes al renegado guerrero de Skeletor. Img.01

Y para seguir, lo primero que hacemos es retirar brazos y piernas, quedándonos con torso y cabeza. Img.02

La cabeza se separa con facilidad del torso. El agujero que queda en el cuello del cuerpo es el conducto mediante el cual se rellena la figura del líquido elegido. Img.03

Un primer vistazo nos dice que el plástico verde del cuello y la protección de plástico transparente externa funcionan como una única pieza, mientras que el plástico transparente interior y el difusor de la boca de Kobra Khan forman otro grupo. El único punto que hace interactuar un grupo de piezas con el otro es el muelle alojado en el interior. Img.04 Img.05

Tirando un poco del cuello, separamos el mecanismo del muelle de la cabeza. Img.06

Y aquí puedes ver el mecanismo del muelle con un poco más de detalle. Img.07 Img.08

Y como dijo en su momento Jack el destripador: “Vamos por partes”. Primero la cabeza: si te fijas en su interior, podrás ver una arandela metálica: es de suponer que sea el tope rígido límite del cuello y la cabeza. Tendremos que quitar la arandela y ver qué tenemos detrás de ella, pero es de suponer que sean tres partes las que nos encontremos: cabeza, pieza de difusor y arandela; aunque me estoy adelantando. Img.09

Con un alicate de boca estrecha y sin hacer prácticamente presión, podrás retirar la arandela metálica del interior del cuello. Img.10

Y sólo nos queda la cabeza de goma y la pieza difusora de plástico rígido; las separo ligeramente para que puedas ver que la pieza del difusor está dentro de la cabeza, posiblemente ni encolada: simplemente la cabeza está superpuesta y el borde del cuello, ayudado por la arandela, provoca que la pieza difusora de agua no se salga del lugar adecuado. Img.11

Antes de sacarla, y con el objetivo de no estropear demasiado cualquiera de las dos piezas, deberías ablandarlas; y esto se conseguirá con un poco de agua caliente en una pequeña olla. Img.12

Mete la cabeza de Kobra Khan en la olla y lleva el agua a ebullición, e intenta utilizar una cuchara de servir pasta (o cuchara simple o similar) para evitar que la goma de la cabeza entre en contacto con la base de la olla. Img.13

Saca la cabeza (ya algo reblandecida) y ten preparadas las herramientas a utilizar: un par de destornilladores pequeños, estrechos y planos y un alicate de boca estrecha y pequeña. Img.14

Haciendo palanca con los dos destornilladores entre la goma de la cabeza y la pieza difusora de plástico, podrás meter la cabeza del alicate para simplemente tirar hacia fuera de la pieza difusora. Esta saldrá sin problemas (que conste que las marcas que puedes ver en la pieza interna pertenecen a previos intentos de extracción de la pieza sin ablandar la goma de la cabeza, por lo que queda claro que es importante, en principio, el proceso de calentado de la cabeza). Img.15

En detalle, las dos piezas ya separadas. Img.16

De cara a preparar la futura entrada correspondiente al arreglo de Kobra Khan mediante la sustitución de su mecanismo interno, salí en busca del difusor comercial que más se ajuste a las dimensiones necesitadas. Lo que tocó, pues, fue buscar y pasear por los bazares y tiendas chinas de la ciudad, pero te digo que esta es sin duda la parte más difícil de este proyecto (por eso la preparo para otra entrada en profundidad), puesto que (por experiencia propia hablo) es muy complicado saber qué tipo de difusor es el adecuado a la hora de comprarlo. He probado con algunos muy baratos y no he encontrado, de momento, el difusor prefecto; pero de ello hablaremos, como digo, en otra ocasión. De momento, repito, aquí tienes, de nuevo, el difusor separado del mecanismo. Img.17

Ahora vamos a desmontar por completo el mecanismo: La pieza verde de la imagen es la que hace encajar la pieza del difusor con el mecanismo, y es sin duda la más complicada de separar. Está unida por presión; mucha presión; y es fácil que rompa. Necesitarás paciencia para separarla. Si te rompe deberías poder arreglarla con pegamento instantáneo, pues es una pieza de plástico rígido (no se deformará aunque te rompa) susceptible de una buena aceptación del adhesivo. De hecho la pieza de mi Kobra Khan rompió al separarla del mecanismo, pero como puedes apreciar está como nueva una vez separada. Img.18

En la siguiente secuencia de imágenes podrás observar de qué partes se compone todo sistema mecanismo difusor de la figura. Img.19 Img.20 Img.21

En esta última puedes apreciar una pieza que he encontrado, destinada en principio a ayudarnos en la futura empresa de sustitución de piezas. Img.22

Y volvemos a lo de buscar un difusor apropiado para reemplazar el estropeado. Como ves, he encontrado uno que cabría (por dimensiones) dentro de la cabeza de Kobra Khan, es de color verde (más oscuro pero verde, al menos), y también coincide (por tamaño) para encajar en la pieza verde tope del cuello de la figura. Img.23 Img.24

El problema es que no es compatible con el conducto de salida del agua del mecanismo. El nuevo difusor tiene un tamaño de acople al conducto demasiado estrecho; y he buscado mucho hasta encontrar este difusor, así que imaginad lo que podríais tardar en encontrar uno que sea exactamente igual al original de la figura. Esta es la imagen que compara ambas piezas, donde podrás fijarte en las diferencias internas. Img.25

LOS PROBLEMAS MÁS HABITUALES de las figuras de Kobra Khan son, o bien que la pieza del difusor está obturada, o bien que por mordeduras (tanto de animales como de seres humanos pequeños llamados “niños”), las piezas de plástico transparente (conductos del líquido) están completamente destrozadas y son inútiles por completo.

1 - SI LA PIEZA DIFUSORA ESTÁ OBTURADA NO INTENTES INTRODUCIR UNA AGUJA con el objetivo de desatascar el conducto, pues podrías fácilmente estropear el interior del difusor. Es preferible que hiervas en agua de nuevo la pieza para intentar que la posible suciedad acumulada se ablande y permita de nuevo el correcto funcionamiento del difusor. Con un par de minutos debería ser suficiente. SI AÚN ASÍ SIGUE SIN FUNCIONAR DEBERÁS BUSCAR UNA PIEZA DIFUSORA ALTERNATIVA, bien de otro Kobra Khan o de un difusor que puedas encontrar en el mercado. Para ello deberás intercambiar prácticamente todo el sistema interno de mecanismo.

2 – SI LAS PIEZAS DE PLÁSTICO DEL MECANISMO ESTÁN MORDIDAS o muy deterioradas por la razón que sea, deberás encontrar piezas de repuesto y cambiar todo el mecanismo interno de Kobra Khan.

EN AMBAS SITUACIONES sigue atento a futuras entradas de este lugar, pues cambiaremos, dentro de poco y por completo, el sencillo mecanismo interno del malvado Kobra Khan por el de un difusor comercial: Este aperitivo que acabas de leer sólo nos ha servido para saber cómo es el interior, desmontarlo pieza a pieza y plantear el futuro posible arreglo con un mínimo de garantías.

¡Hasta pronto entonces!

Fuente: http://he-man.us/innovations.html

::WAR TIGER::

Nombre: War tiger.

Línea de juguetes: COTU.

Conservación: 9 sobre 10.

Categoría: Bestia.

Rango: Customizado.

Complementos: Diferentes procedencias.

Año de customización: 2010.

Lugar de customización: España.

Notas: Brilla en la oscuridad.

Acción: Ninguna.

Como en los demás Battle cat y panthor, no debe extrañarte el año de fabricación; el molde usado para las dos bestias felinas de los Masters del Universo fue concebido años antes para las series de juguetes “Big Jim” (un tigre naranja) y “Tarzán” (una pantera completamente negra). Sobre dicho molde se introdujeron ciertos cambios de color y se realizaron las sillas de montura, y yo he hecho mis propios cambios.

Creo que ha quedado chulo; trátalo bien pero disfrutalo. ;)

Completamente remozado, el nuevo War Tiger fue trabajado con pintura acrílica practicamente en su totalidad, ofreciéndosele, a mayores, varias capas de pintura que brilla en la oscuridad. El nuevo diseño es más fiel a la estética vintage, con menos detalles de líneas para la piel de esta tigresa.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 24B::

Parte 24 B: PRÁCTICAS CON FABRICACIONES DE MOLDES (Hechas por un cazurro en el tema).

Tras varios días de tiempo de secado (seguramente más de los necesarios), me dispongo a comprobar la validez… de las pruebas realizadas. Estas son las conclusiones:

Antes de nada… ME PASÉ CON LA CANTIDAD DE ACEITE en la aplicación previa al rellenado del molde, en general. Eso ya es algo que saqué en claro, e incluso es posible que algún material usado para hacer la pieza no requiera de aceite.

Otra cosa que cabe mencionar es que ESPERÉ 72 HORAS HASTA RETIRAR LAS REPRODUCCIONES de la espada de He-man, y algún que otro material no había secado todavía.

Vamos por partes, recordando en cada caso, cómo fue la fase de aplicación de material al molde:

1-Plastilina amarilla (PEGAMENTO DE ACCIÓN LENTA DE ALTA DENSIDAD):

APLICACIÓN: Muy fácil de aplicar. Al ser de alta densidad, el pegamento va discurriendo lentamente, cubriendo todos los huecos dejados por el molde. No hay que ser demasiado preciso en la aplicación ni tener el pulso de un cirujano.

EXTRACCIÓN: Muy sencilla.

RESULTADO FINAL: Una buena copia estética de la espada que sin embargo no posee propiedades de dureza válidas para su objetivo. Aunque no está todavía del todo seco tras casi tres días de secado, creo que es debido a una aplicación de aceite algo excesiva: el único punto no seco, en todo caso, poco tardó en secar una vez retirado el molde.

CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.14

2-Plastilina rosa (SILICONA TRANSPARENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO):

APLICACIÓN: Pésima. Es muy difícil mantener en su sitio la silicona aplicada debido a la presencia del aceite. Has de untar las yemas de los dedos en aceite y usar las manos como espátulas para aplicar la silicona.

EXTRACCIÓN: Sencilla.

RESULTADO FINAL: Debido a la dificultosa aplicación de este material, el resultado estético no es del todo convincente. Es posible que, si hubiésemos eliminado el aditivo del aceite (con el objeto de que la silicona no se pegue a la plastilina), la silicona no se pegase en todo caso, puesto que la plastilina tiene como elemento estructural un tipo de aceite que posiblemente hubiese facilitado directamente la extracción de la espada repro. Pero en todo caso el resultado es una espada demasiado blanda como para ser útil a nuestro fines. Es más: Es tan blanda que sin apenas esfuerzo alguno, la espada repro se deshace en nuestras manos.

CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.15

3-Plastilina verde (SOLDADURA REPARADORA EN FRÍO):

APLICACIÓN: Pésima. Sucede el mismo problema que con la silicona, pero aumentado debido a la mayor densidad de la mezcla aplicada en esta ocasión.

EXTRACCIÓN: Muy sencilla.

RESULTADO FINAL: Fantástico; es más: fantásticamente increíble: El error se sucedió en la aplicación del material sobre la plastilina, y debido a tales dificultades la estética de la espada repro no es buena; pero si se puede encontrar el modo más adecuado de rellenar el molde con la pasta para soldadura reparadora en frío, tendremos uno de los mejores materiales para hacer las armas y accesorios repro de tus Motus: queda una espada rígida, compacta y (aunque esto sea una tontería) gris. Otra ventaja del material es que puede ser lijado o limado (con una lima de uñas muy dura) para pulir su superficie, permitiendo además el repintado sin problemas con casi cualquier tipo de pintura.

CONCLUSIÓN: MATERIAL IDÓNEO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.16

4-Plastilina violeta (COLA BLANCA RÁPIDA):

APLICACIÓN: La más fácilmente aplicable. Tiene la densidad perfecta para este tipo de trabajos; se expande perfectamente por toda la superficie a cubrir.

EXTRACCIÓN: Muy sencilla.

RESULTADO FINAL: Una espada buena en cuanto a estética (el error fue aplicar demasiado aceite al principio del trabajo), pero completamente inútil en cuanto a la función que debería cumplir (al menos no doblarse con su propio peso). Incluso no puede recuperar la forma si se le dobla en su estructura aunque sea mínimamente.

CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.17

5-Plastilina negra (PINTURA ACRÍLICA):

APLICACIÓN: Sencilla. De propiedades estructurales similares a la cola rápida aunque algo más densa, se expande fácilmente por la superficie a cubrir.

EXTRACCIÓN: Muy sencilla.

RESULTADO FINAL: La pintura usada se comprimió en el proceso de secado, tal vez debido a una aplicación poco rigurosa. Estoy convencido de que si hubiese presionado un poco la pintura en el paso anterior, hasta que hubiese llegado a todos los rincones del hueco, habría quedado mejor. Pero el asunto de la compresión del material podría volverse a dar. Dado esto, podrían hacerse más pruebas con este material, pero no merece la pena el esfuerzo, pues el resultado final es el de un… un “arma” de consistencia demasiado blanda como para que sea válida (aún solucionando, si fuese posible, lo de la compresión) para usar por las figuras motu: Nadie quiere ver a He-man cogiendo una espada flácida y gritando que tiene el poder…

CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.18

6-Plastilina azul (LACA DE UÑAS):

APLICACIÓN. Sencilla. Más líquida que la cola rápida pero lo suficiente mente densa como para controlar la aplicación sobre la extensión a cubrir.

EXTRACCIÓN: Imposible. Del todo.

RESULTADO FINAL: Como colofón tenemos una pasta aforme, gelatinosa tras 72 horas de descanso en el spa, y que da cierto miedo, pues recuerda a varias pelis de terror de los años 50 basadas en masas viscosas que venían del espacio y se comían seres humanos.

CONCLUSIÓN: MATERIAL NO VÁLIDO PARA HACER ARMAS REPRO. Img.19

A fin de cuentas me quedo con la espada realizada con el material empleado para hacer soldadura en frío (un sellador / reparador de metales, al cabo). Después de lijar un poco la espada repro resultante, la cosa quedó así. Img.20

Y la verdad es que a pesar de ser un fallo (recordad: no supe bien cómo rellenar el molde con el producto), parece la espada de He-man vieja y gastada, olvidada por el paso del tiempo en algún oscuro rincón del castillo de Grayskull esperando que un joven héroe vuelva a empuñarla…

Y por cierto: volveré a intentar hacer armas repro con otros materiales (algunos lógicos y otros absurdos, además de intentar mejorar la aplicación de la pasta de soldadura en frío), y podrás ver el desarrollo y las conclusiones en posteriores entradas del taller; así que ya sabes: pásate por aquí de vez en cuando, a ver si hay algo nuevo.

¡¡Hasta pronto!!

¿FIN?

Fuente: experimentación propia.

::CÓMO ARREGLAR FIGURAS MOTU - PARTE 24A::

Parte 24 A: Prácticas con fabricaciones de moldes (Hechas por un cazurro en el tema).

Antes de nada… y como ya habrás sospechado tras leer el título de esta entrada… no tengo ni idea de hacer moldes. ¿…? ¿Qué por qué escribo este post entonces? … Por varias razones: Es cierto que no tengo ni idea, y de hecho, alguien que sepa algo de moldear (aunque sea mínimamente) verá de inmediato un sinfín de errores; pero esto es precisamente lo interesante: apreciar cómo ve un completo ignorante del tema la posibilidad de hacer moldes.

Los materiales que voy a utilizar, de hecho, son completamente caseros, y, o bien ya los tendrás por casa, o bien los puedes conseguir de manera fácil. Escribo esta entrada al tiempo que voy trabajando, y mi deseo es que se encuentre alguna sorpresa, descubrimiento o genial solución que a un experto nunca se le habría ocurrido.

Y no es prepotencia; en absoluto. Pero es que esto suele pasar en cualquier campo de actuación: los expertos en tal o cual tema, al saber perfectamente de lo que están hablando tras haber estudiado intensamente las bases del conocimiento concreto iniciado por otros expertos, pueden pasar por alto posibles soluciones sencillas o no estudiadas. ¿Por qué? Pues porque es difícil tener la mente abierta cuando se estudian y se dan por sentados los descubrimientos de los anteriores experimentadores, esas anteriores personas que por la razón que fuese, pasaron por alto (es posible; poco probable pero posible) algunas pruebas. En ocasiones la solución es tan sencilla, tan tan sencilla o incluso tan absurda… que se aparta uno de ella sin ni siquiera haberle dado una oportunidad.

Insisto: Ojo… que no digo que vaya a hacer ningún descubrimiento; pero es que hoy en día es tal la cantidad de materiales que ha desarrollado el ser humano para tan diversas aplicaciones, que es posible… sólo posible, que algún material desarrollado para, por ejemplo, la carpintería, pueda servir para fines completamente distintos; para nuestros fines: para hacer réplicas de armas de los motu.

Bueno; empezamos las pruebas. Los materiales comunes a los diversos experimentos serán los siguientes:

-PLASTILINA (de diversos colores para diferenciar clara, rápida y visualmente qué color se le adjudica a qué material. La plastilina será la base para sacar el molde de la pieza concreta)

-ESPADA A REPRODUCIR (de la cual intentaremos extraer los diferentes moldes. En este caso se elige la espada de He-man porque es una “espada doble”: una mitad de He-man y otra de Skeletor. Al ser “la mitad de una espada”, nuestro trabajo de reproducción será más sencillo)

-ACEITE (elemento a usar para evitar que la plastilina se adhiera al material utilizado en cada caso para hacer el molde) Img.01

La plastilina debemos manosearla primero; al tener aceites en su composición, manosearla provoca que se los aceites se calienten y la plastilina se ablande, PERO NUNCA NUNCA NUNCA LA METAS EN UN MICROONDAS CON LA GENIAL IDEA DE QUE SE ABLANDE PARA TRABAJAR MEJOR CON ELLA: las microondas producen un fatal sobrecalientamiento de la plastilina: la derrite al instante, licuándola de manera extrema y haciendo que pierda sus propiedades de cohesión (la plastilina no sirve como tal). Dale vueltas, apriétala, estrújala… y finalmente aplánala con algo plano, liso y que no se deforme al ejercer presión. Img.02 Img.03 Img.04

Elegida la espada de He-man para hacer moldes, aplicamos lentamente presión sobre las planchas de plastilina hasta crear en todas ellas el negativo del molde. Para quitar la espada, con mucho cuidado y unas pinzas (o alicates) intentarás retirar la espada para que no le afecte el movimiento de extracción al vaciado que estamos haciendo. Img.05 Img.06

Cuando empecemos a trabajar, debemos acordarnos de aplicar, justo antes de rellenar cada uno de los negativos, una fina capa de ACEITE con un pincel para evitar en la medida de lo posible que los materiales que usemos se adhieran de forma permanente a los vaciados; pero justo antes de aplicar el material al vaciado… (¿Se llama vaciado?). Img.07

Dependiendo de con qué material quieras rellenar el negativo, has de intentar que dicho material ocupe todo el espacio copiado, y para retirar el material sobrante, puedes pasar una espátula, palillo o similar. Ahora te dejo la relación de materiales utilizados en este… este… “experimento”; son de lo más diversos:

1-PLASTILINA AMARILLA: Pegamento de acción lenta de alta densidad.

2-PLASTILINA ROSA: Silicona transparente de aplicación en frío.

3-PLASTILINA VERDE: Soldadura reparadora en frío.

4-PLASTILINA VIOLETA: Cola blanca rápida.

5-PLASTILINA NEGRA: Pintura acrílica.

6-PLASTILINA AZUL: Laca de uñas.

¿Qué pasará? Estoy indeciso y con ganas de conocer el resultado de estas pruebas, así que me dedico a rellenar cada molde con los materiales correspondientes.

Todas las planchas de plastilina están dispuestas a ser rellenadas por el material correspondiente. Dejaremos posteriormente secar en un lugar fresco y ventilado (insisto: a medida que escribo estoy realizando estas pruebas, por lo que no sé a ciencia cierta qué va a pasar ni puedo preveer nada porque no sé de lo que estoy hablando…) y nos dispondremos a comprobar qué es lo que va a suceder.

1-PLASTILINA AMARILLA (Pegamento de acción lenta de alta densidad):

APLICACIÓN: Muy fácil de aplicar. Al ser de alta densidad, el pegamento va discurriendo lentamente, cubriendo todos los huecos dejados por el molde. No hay que ser demasiado preciso en la aplicación ni tener el pulso de un cirujano. Img.08

2-PLASTILINA ROSA (Silicona transparente de aplicación en frío):

APLICACIÓN: Pésima. Es muy difícil mantener en su sitio la silicona aplicada debido a la presencia del aceite. Has de untar las yemas de los dedos en aceite y usar las manos como espátulas para aplicar la silicona. Img.09

3-PLASTILINA VERDE (Soldadura reparadora en frío):

APLICACIÓN: Pésima. Sucede el mismo problema que con la silicona, pero aumentado debido a la mayor densidad de la mezcla aplicada en esta ocasión. Img.10

4-PLASTILINA VIOLETA (Cola blanca rápida):

APLICACIÓN: La más fácilmente aplicable. Tiene la densidad perfecta para este tipo de trabajos; se expande perfectamente por toda la superficie a cubrir. Img.11

5-PLASTILINA NEGRA (Pintura acrílica):

APLICACIÓN: Sencilla. De propiedades estructurales similares a la cola rápida aunque algo más densa, se expande fácilmente por la superficie a cubrir. Img.12

6-PLASTILINA AZUL (Laca de uñas):

APLICACIÓN. Sencilla. Más líquida que la cola rápida pero lo suficiente mente densa como para controlar la aplicación sobre la extensión a cubrir. Img.13

Insisto en que no se qué va a pasar; no tengo ni idea. Si eres un experto en el tema y lees esto, seguramente ya sabes qué va a funcionar (espero que algo de esto funcione) y qué va a fallar (… ¿Todo?), pero yo estoy en ascuas, y seguramente los lectores que no sepan de moldeado están igual que yo. Si es así, y estás conmigo en la segunda parte de esta entrada, descubriremos juntos los resultados, y en el peor de los casos, sabremos qué no hay que hacer cuando queremos sacar el molde de una pieza concreta.

Y esto es todo de momento. Sólo añadir que no creo en el “tiempo perdido”; más bien creo en el “tiempo recuperado”, puesto que toda experiencia, por fallida que sea, nos puede servir para aprender y mejorar.

¡¡Un saludo muy fuerte y hasta pronto!!

FIN DE LA PARTE A

Fuente: experimentación propia.